我曾光顾过全国许多名山大川，寻找文化的魅力，诸如“秀丽佳天下”的漓江；“归来不看山”的黄山；长亭连短亭的西子湖畔。然而，那些驰名中外游人如潮的景致，都是匆匆一过，真正能给我留下深刻记忆的乃是渭北高原上一个普通的所在。
　　这里虽称塬上，却有关中平原共同的特点，土地是平展展的，没有那巨大高崖和深深的沟壑。春天，这里是一望无垠的绿色铺就；秋天，这里被极其壮观的青纱帐围衬，那一座座土砖结合筑成的农舍，座落在古朴自然的小院中，小院里，鲜花盛开，绿树成荫，恬静优雅。
　　走进村里，你或许会碰到一只只五彩斑斓的小狗，它们有的悠闲地卧于主家的门前，有的跑着吠着，互相撕咬着，满地打滚儿。他们对陌生的客人毫无敌意，甚至摇着尾巴表示友好，大概商品经济的悄悄渗透已使这些小生灵变得“开明”了。这当儿，你或许会听到村里的乡当们互相打招呼，那声音与城里人截然不同，显得浑厚粗犷。倘若是妇道人家打招呼，那音调，便纤细了许多，颇具抑扬顿挫，另是一种风格，但都是绝对正宗的秦腔。
　　在历史上，这一带曾是全国文化中心，西汉十位皇帝，九位的陵墓就分布在这广袤的土原上，唐诗中所言：西风残照，汉家陵阙，指得就是这一带。周代此处为毕公高的封地，故称毕原，秦代改名为北阪，汉唐以后称咸阳原。最引人注目的是这里还有相传是周文王、周武王、周公等人的陵墓，人称周陵。笔者曾到这几个墓冢前考证，知其立碑者，乃清代陕西巡抚毕沅。毕沅是江苏太仓人，以参加科举考试的形式被清政府录用，文笔为乾隆所青睐，乾隆38年，任他为陕西巡抚。为官期间，他除了处理公务外，还走遍了三秦的名川、大山、古迹，收集金石，为文撰书。他对经史诸子皆有研究，留有专著，陕西几十座帝王陵寝，无不有他所勒之石碑。毕沅是封建社会中难得的一位尊重和保护文化遗产的人，精神可嘉。但由于历史资料所限，他为周陵写的碑文可能有误。近年有学者从周之都城，其时的生产力程度。对“毕”的理解等方面是否定了毕沅的观点，认为那郁郁葱葱的大冢其实是秦惠文王公陵和秦倬武王永陵。但当地的人却都固执地认为那的确是周陵，并引以为自豪。闲聊中，他们甚至会娓娓向你所说这一带某个村子的起源，譬如秦始皇统一六国，曾把六国的王侯们软禁在这里，仿照故里为他们修建村舍，以及秦始皇巡游中车辇曾在此停留并形成许多村落的名称等等。这都是一些极古老的传说,在以后漫长的历史长河中,这里的人无论其先民姓甚名谁似乎都无所谓了,他们生命的基因里，只留下了顽强适应并且生生不息的素质。在这片土深土厚的古原上，他们择地建舍，形成村落，日出而作，日落而息，繁衍至今。
　　古老的文化，至今可以从当地人们的口语中寻找蛛丝马迹，这里的人们，称吃为“咥，”把玉米称“御麦”。把请人离开谓之“避。”
　　然而，同所有的高原地带一样，这一带的冬季，也是让人不寒而凛的。岁底腊月，狂风怒号，草木凋敝，“三九冻破砖，”大自然狂野的一面在此刻便暴露无遗了。
　　当绿色从人们的眼中消失殆尽，皑皑积雪遍布高原的所有沟沟坎坎之际，狂风便宛如脱僵之野马，横空出世，对准咬定黄土不放松的老槐树、开轩面场圃的农家小院大发淫威，恣肆暴虐。记得，我在1966年冬曾到过这儿，那时正读中学，从长途汽车的玻璃窗望去，但见绿色被吞噬，赤裸裸的田野被冰雪所覆盖，满原满坡满世界狂飚骤起，铺天盖地，诗人笔下的腊象、银蛇在寒风中震標，黄土地发出痛苦的呻吟……满车人头缩在领子里手蜷在袖筒里无言地叹息……
　　但是，尽管如此，这里仍然是一个人杰地灵、物华天宝的所在。历史上，这里出现过数不清的杰出人物，他们是周秦汉唐文化的推动者。这里的年景，没有什么过大的旱涝之灾，虽然有隆冬，但也有丰收的报偿。即使在那十分干旱的季节，这儿的人民也会凭借他们天生强壮的双臂和脊梁，引水上原，夺取丰收，用丰硕的成果来养育着一代又一代人。
　　现在，每到月夜，这里的原野仿佛镀上了一层甜香的乳白，空中飘浮着淡淡的清辉，在这片秦汉故都的所在地上，已无处寻觅历史沧桑的印记了，有的，只是风调雨顺、五谷丰登、平民百姓安居乐业的景象。那家家户户悬挂于门外树上大串大串金色的玉米棒及停放在院中的汽车、拖拉机，等于告诉远道而来的客人，这里，已进入了新的祥和安宁的太平盛世。在这个皎洁的夜色中，人们尽情享用着大自然的恩赐，仔细感受着古源脉博炽热的跳动，一种对历史源远流长的敬重，一种对古木绽新花的慨叹，便会从心底油然而生。