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鲁绣使用的线有两种，一是普通丝线，二就是人的头发，绣品最后呈现出的逼真色彩都是用彩色丝线和头发丝结合绣出的。
鲁绣最早出现在春秋时期的鲁国，那句“强弩之末，势不能穿鲁缟”中的“鲁缟”就是今天鲁绣的远祖。
当年，徐秀玲绣制她的代表作《鹊华秋色》就整整花了两年半时间——“几年才出一件作品，短期内根本见不到效益，自然就不会有人愿意来学了”。
在中国的刺绣行业中，鲁绣的声名如雷贯耳，它开创的发丝绣工艺，直到今天也是其他绣种难以超越的高峰。
顾名思义，“发丝绣”就是选取人的头发，染色后与丝线掺杂入绣。正是这种工艺技法，使鲁绣成品拥有了与中国山水画相仿的水墨韵味，飘逸中又透着端庄、凝重。千百年的历史演变中，鲁绣逐渐从民间绣、实用绣转为宫廷绣、观赏绣，成为“阳春白雪”般的高贵绣品。
由于长期与外部市场脱节，鲁绣在今天遭遇了困境：作品稀少、社会知名度低、技艺传承后继乏人……也许短短几十年后，人们就只能在博物馆中欣赏鲁绣的风姿了。
发丝入绣与“翻版山水画”
“这明明就是国画，怎么会是刺绣？”初次见到鲁绣的人，大多都会发出这样的疑问。一幅幅鲁绣作品，即使凑近了也看不出针脚和丝线的痕迹。这时，“眼拙”的外行人只有用手背在绣品上轻轻摩挲，那种丝绸特有的冰凉、光滑顿时沁入肌理——“没错！这还真是刺绣！”
“苏绣、湘绣、蜀绣这些绣品看起来都差不多，很多人都分不出来，但是鲁绣不会，如果一幅绣品你乍看觉得跟国画一样，仔细一看才发现是绣品，那它肯定就是鲁绣”，一位鲁绣行家向人们介绍了一种辨识鲁绣的简单方法。
能和国画“以假乱真”，鲁绣肯定有它的独到之处。“以针代笔，以线作色”是所有中国刺绣的特点，可对于鲁绣而言，“以线作色”可就要复杂得多，它使用的线有两种，一是普通丝线，二就是人的头发，绣品最后呈现出的逼真色彩都是用彩色丝线和头发丝结合绣出的。在制作鲁绣时，头发要通过特殊的工艺染成不同的颜色，而丝线则要劈成32股才能使用。如此一针一针绣制而成，纹理几乎很难被肉眼捕捉，这也使得鲁绣的气质像传统国画一样淡雅。
鲁绣使用头发入绣，这种工艺特点在一些南方绣（如粤绣）上也可以看到。但南方绣比较取巧，一般都会先将底色压印在绣版上，再使用发丝点缀图案。而鲁绣则不同，整幅绣品，从底色到图案全都会用发丝入绣，正因为加入了大量头发，鲁绣作品不像一般绣品那样光亮，却带有特殊的哑光效果，极具水墨画韵味。我国发现最早的发丝鲁绣作品是南宋晚期的《东方朔像》，非常珍贵，但已流失海外，现藏于英国伦敦大英博物馆。
根据文献记载，鲁绣最早出现在春秋时期的鲁国，那句“强弩之末，势不能穿鲁缟”中的“鲁缟”就是今天鲁绣的远祖。当年鲁国所在的地区是华夏文明最早繁荣地之一，因此，鲁绣植根沃土，传播很快，古代河南、安徽、河北等地的刺绣，大多都曾受到鲁绣的影响。到了唐代，鲁绣艺人别出心裁，使用发丝入绣，创造了延续至今的独特风格。
常言道：身体发肤，受之父母。古人对头发更是珍视，甚至有“割发代首”之说，那他们怎么又会剪下头发，用在这“不相干”的刺绣上呢？这就要从它最早的用途说起。
鲁绣发展到发丝绣后，应用的范围就从日常用品向祭祀用品过渡，为了彰显孝道，很多孝子贤孙纷纷“剪发入绣”，制成绣品祭祀祖先。后来，随着祭祀的范围扩大——从祖先到神明，再到山川河岳，鲁绣都成为不可或缺的祭祀物品。尽管目前国内还没有发现传世的鲁绣祭品，但由于唐朝对外交往频繁，丝绸、刺绣出口很多，说不定就有某件鲁绣在海外遗存至今，等待着人们发现。
鲁绣艺术的危急时刻
制作鲁绣需要极其精湛的技艺，就拿劈丝来说，苏绣一般是将绣花线劈成5股，鲁绣却要32股；鲁绣针脚很小，每个阵脚间隙不超过1毫米。要想完整掌握鲁绣技艺，里面耗费的功夫是不可想象的。正因为此，鲁绣技师的淘汰率就非常高，百来个人同时学绣，最终出师的不过寥寥数人。技术的高难度，也造成了鲁绣推广上的困难。
在现今一些鲁绣大师的记忆中，鲁绣似乎就从来没有“人丁兴旺”过——“做鲁绣的人解放前就不多，现在则更少”，最近十年，鲁绣大师徐秀玲曾先后带过30多个徒弟，其中大多数人都半途而废了。
“鲁绣发丝绣属于全手工操作，生产周期较长，很难实现规模化生产，这也使得它很难像苏绣等其他绣种一样，铺天盖地涌入市场。一幅作品怎么也得耗费几个月的时间，价格高不说，真赶上人家想要的，太仓促了也做不出来”，当年，徐秀玲绣制她的代表作《鹊华秋色》就整整花了两年半时间——“几年才出一件作品，短期内根本见不到效益，自然就不会有人愿意来学了”。
鲁绣之所以会在今天遭遇困境，还有一个重要原因就是不熟悉市场，长期与市场脱节。尤其是在解放以后，国家对鲁绣采取的是“订货—生产”，也就是包产包销的模式。很多代表性的鲁绣作品正是在这样的背景下完成的，比如1959年绣制的大型六扇屏《百蝶图》、《百菊图》就是由人民大会堂定制，在人民大会堂陈列了18年；1964年绣成的大幅毛泽东手书《采桑子?重阳》也是进入了人民大会堂山东厅；1965年，由32名绣工合作、运用了70多种针法、耗时6000个工时绣制而成的《六亿神州尽舜尧》同属中央订货，完成后直送北京。
即使是在改革开发以后的上世纪80年代，鲁绣发展还是止步不前，不走市场，依旧靠政府订货、政府礼品维持生存。“能够进入人民大会堂，甚至成为政府礼品、国礼，这当然无比光鲜，别人可望不可求，羡慕还来不及呢……可这样恰恰害了鲁绣，如同阳春白雪，曲高和寡，鲁绣在市场和民间长期缺乏知名度，不说远了，就在家乡山东，熟悉它的人也没有多少”。徐秀玲是鲁绣市场化的先行者，很多年前她便在济南市英雄山新世界商城开了个专营鲁绣的店面，刚开店时竟没有一个人认识鲁绣——“你卖的是什么？”，“你以前不是绣花的吗？怎么改行卖画了？”种种尴尬让徐秀玲哭笑不得。
为了保护和拯救鲁绣这一传统工艺，2009年，山东省政府委托山东省博物馆成立鲁绣研究保护中心，3位鲁绣大师宋爱华、崔丽娟、戎玉蕊亲自坐镇授徒，学员不收学费，随到随学。“鲁绣进了博物馆”——这听起来怎么都有些不祥的意味。然而无论如何，但愿在人们关心、努力下，鲁绣能够复苏发展，远离“博物馆”，远离成为“文物”的命运，让这门技艺永远传下去。
鲁绣最早出现在春秋时期的鲁国，那句“强弩之末，势不能穿鲁缟”中的“鲁缟”就是今天鲁绣的远祖。
当年，徐秀玲绣制她的代表作《鹊华秋色》就整整花了两年半时间——“几年才出一件作品，短期内根本见不到效益，自然就不会有人愿意来学了”。
在中国的刺绣行业中，鲁绣的声名如雷贯耳，它开创的发丝绣工艺，直到今天也是其他绣种难以超越的高峰。
顾名思义，“发丝绣”就是选取人的头发，染色后与丝线掺杂入绣。正是这种工艺技法，使鲁绣成品拥有了与中国山水画相仿的水墨韵味，飘逸中又透着端庄、凝重。千百年的历史演变中，鲁绣逐渐从民间绣、实用绣转为宫廷绣、观赏绣，成为“阳春白雪”般的高贵绣品。
由于长期与外部市场脱节，鲁绣在今天遭遇了困境：作品稀少、社会知名度低、技艺传承后继乏人……也许短短几十年后，人们就只能在博物馆中欣赏鲁绣的风姿了。
发丝入绣与“翻版山水画”
“这明明就是国画，怎么会是刺绣？”初次见到鲁绣的人，大多都会发出这样的疑问。一幅幅鲁绣作品，即使凑近了也看不出针脚和丝线的痕迹。这时，“眼拙”的外行人只有用手背在绣品上轻轻摩挲，那种丝绸特有的冰凉、光滑顿时沁入肌理——“没错！这还真是刺绣！”
“苏绣、湘绣、蜀绣这些绣品看起来都差不多，很多人都分不出来，但是鲁绣不会，如果一幅绣品你乍看觉得跟国画一样，仔细一看才发现是绣品，那它肯定就是鲁绣”，一位鲁绣行家向人们介绍了一种辨识鲁绣的简单方法。
能和国画“以假乱真”，鲁绣肯定有它的独到之处。“以针代笔，以线作色”是所有中国刺绣的特点，可对于鲁绣而言，“以线作色”可就要复杂得多，它使用的线有两种，一是普通丝线，二就是人的头发，绣品最后呈现出的逼真色彩都是用彩色丝线和头发丝结合绣出的。在制作鲁绣时，头发要通过特殊的工艺染成不同的颜色，而丝线则要劈成32股才能使用。如此一针一针绣制而成，纹理几乎很难被肉眼捕捉，这也使得鲁绣的气质像传统国画一样淡雅。
鲁绣使用头发入绣，这种工艺特点在一些南方绣（如粤绣）上也可以看到。但南方绣比较取巧，一般都会先将底色压印在绣版上，再使用发丝点缀图案。而鲁绣则不同，整幅绣品，从底色到图案全都会用发丝入绣，正因为加入了大量头发，鲁绣作品不像一般绣品那样光亮，却带有特殊的哑光效果，极具水墨画韵味。我国发现最早的发丝鲁绣作品是南宋晚期的《东方朔像》，非常珍贵，但已流失海外，现藏于英国伦敦大英博物馆。
根据文献记载，鲁绣最早出现在春秋时期的鲁国，那句“强弩之末，势不能穿鲁缟”中的“鲁缟”就是今天鲁绣的远祖。当年鲁国所在的地区是华夏文明最早繁荣地之一，因此，鲁绣植根沃土，传播很快，古代河南、安徽、河北等地的刺绣，大多都曾受到鲁绣的影响。到了唐代，鲁绣艺人别出心裁，使用发丝入绣，创造了延续至今的独特风格。
常言道：身体发肤，受之父母。古人对头发更是珍视，甚至有“割发代首”之说，那他们怎么又会剪下头发，用在这“不相干”的刺绣上呢？这就要从它最早的用途说起。
鲁绣发展到发丝绣后，应用的范围就从日常用品向祭祀用品过渡，为了彰显孝道，很多孝子贤孙纷纷“剪发入绣”，制成绣品祭祀祖先。后来，随着祭祀的范围扩大——从祖先到神明，再到山川河岳，鲁绣都成为不可或缺的祭祀物品。尽管目前国内还没有发现传世的鲁绣祭品，但由于唐朝对外交往频繁，丝绸、刺绣出口很多，说不定就有某件鲁绣在海外遗存至今，等待着人们发现。
鲁绣艺术的危急时刻
制作鲁绣需要极其精湛的技艺，就拿劈丝来说，苏绣一般是将绣花线劈成5股，鲁绣却要32股；鲁绣针脚很小，每个阵脚间隙不超过1毫米。要想完整掌握鲁绣技艺，里面耗费的功夫是不可想象的。正因为此，鲁绣技师的淘汰率就非常高，百来个人同时学绣，最终出师的不过寥寥数人。技术的高难度，也造成了鲁绣推广上的困难。
在现今一些鲁绣大师的记忆中，鲁绣似乎就从来没有“人丁兴旺”过——“做鲁绣的人解放前就不多，现在则更少”，最近十年，鲁绣大师徐秀玲曾先后带过30多个徒弟，其中大多数人都半途而废了。
“鲁绣发丝绣属于全手工操作，生产周期较长，很难实现规模化生产，这也使得它很难像苏绣等其他绣种一样，铺天盖地涌入市场。一幅作品怎么也得耗费几个月的时间，价格高不说，真赶上人家想要的，太仓促了也做不出来”，当年，徐秀玲绣制她的代表作《鹊华秋色》就整整花了两年半时间——“几年才出一件作品，短期内根本见不到效益，自然就不会有人愿意来学了”。
鲁绣之所以会在今天遭遇困境，还有一个重要原因就是不熟悉市场，长期与市场脱节。尤其是在解放以后，国家对鲁绣采取的是“订货—生产”，也就是包产包销的模式。很多代表性的鲁绣作品正是在这样的背景下完成的，比如1959年绣制的大型六扇屏《百蝶图》、《百菊图》就是由人民大会堂定制，在人民大会堂陈列了18年；1964年绣成的大幅毛泽东手书《采桑子?重阳》也是进入了人民大会堂山东厅；1965年，由32名绣工合作、运用了70多种针法、耗时6000个工时绣制而成的《六亿神州尽舜尧》同属中央订货，完成后直送北京。
即使是在改革开发以后的上世纪80年代，鲁绣发展还是止步不前，不走市场，依旧靠政府订货、政府礼品维持生存。“能够进入人民大会堂，甚至成为政府礼品、国礼，这当然无比光鲜，别人可望不可求，羡慕还来不及呢……可这样恰恰害了鲁绣，如同阳春白雪，曲高和寡，鲁绣在市场和民间长期缺乏知名度，不说远了，就在家乡山东，熟悉它的人也没有多少”。徐秀玲是鲁绣市场化的先行者，很多年前她便在济南市英雄山新世界商城开了个专营鲁绣的店面，刚开店时竟没有一个人认识鲁绣——“你卖的是什么？”，“你以前不是绣花的吗？怎么改行卖画了？”种种尴尬让徐秀玲哭笑不得。
为了保护和拯救鲁绣这一传统工艺，2009年，山东省政府委托山东省博物馆成立鲁绣研究保护中心，3位鲁绣大师宋爱华、崔丽娟、戎玉蕊亲自坐镇授徒，学员不收学费，随到随学。“鲁绣进了博物馆”——这听起来怎么都有些不祥的意味。然而无论如何，但愿在人们关心、努力下，鲁绣能够复苏发展，远离“博物馆”，远离成为“文物”的命运，让这门技艺永远传下去。