论文部分内容阅读
名人洪晃不用介绍，但“中国设计师教母”洪晃，却不得不提。
除了时尚杂志《iLook》出版人的身份之外，洪晃还创办了薄荷糯米葱（BNC），成为中国原创设计师的孵化器。
如今，中国设计吸引了越来越多的眼球。而在这样一个热火朝天的当下，教母级的洪晃却犀利地看到了两个字：圈钱。
设计师在圈钱，买手店在圈钱，时装周在圈钱，展览会Showroom在圈钱，地产商在圈钱。并且，打的都是中国设计的旗号。这让视中国设计为理想和使命的洪晃很看不惯。
设计师喜欢去派对胜过下工厂
《瞭望东方周刊》：中国原创设计很热，越来越多的资本流向设计行业，这对设计师的发展是绝对的好事吗？
洪晃：的确，中国有很多的经营人才，但他们眼光比较短浅，只会盯着钱。其实没有太多的人愿意为培养设计品牌投资，因为回报时间太长。有的时候资本还会反过来侵蚀设计师。
我见过一个很好的中国设计师，自己小作坊做东西的时候很精致。但她等不及出名，等不及壮大，就找了投资。第一批样衣拿来的时候，我们就傻眼了，料子从真丝换成混纺，价格还涨了。
我们作为零售商提出意见，设计师只是耸耸肩膀说，投资人说要提高利润，必须这么做。
《瞭望东方周刊》：这样看来，是不是设计师群体也有些浮躁？
洪晃：就拿生产来说，中国设计师都没几个愿意在这个环节下功夫的。因为下工厂是很苦的事情，要跟车间工人沟通，要在制造环节去解决一些困难，要研究如何通过设计把成本合理化，等等。
中国大部分独立设计师在下工厂还是去时尚派对之间，选择了后者。
好的设计师首先要给自己找个好搭档，这很重要，没有一个好搭档，设计师一个人根本忙不过来。但是大部分中国设计师太看重钱，不愿意让利建造团队，总怕被骗了，或者被占便宜。
《瞭望东方周刊》：设计师的圈子里还流传着一句话，说没钱你就不要搞设计。
洪晃：在中国或许有道理。但是在欧洲不是这样的。McQueen的创始人是工厂的工人;Chanel的创始人是孤儿，也就Dior是父辈有积累的。创意产业这个东西，其正面就是给底层有才华的人开辟一条出路，而其反面，不过是富家子弟的游乐场。
说国内时装周就是圈钱，我也基本同意
《瞭望东方周刊》：谈到买手店，有设计师吐槽说，现在不少买手店都是一把一把地堆着衣服，并不能很好地展示出来。
洪晃：我在2010年创办薄荷糯米葱的时候，全国只有4家买手店，到今天有300多家，发展很快。
我归纳一下有这么几类：富家子弟买手店;创意园区的噱头买手店;纺织业制造商转型买手店。
富家子弟有钱任性，经常一麻袋钱给中国设计师砸出一个独家销售权，之后衣服就堆成山了。
创意园区的噱头决定店面位置必须在创意园区，不是商业区，没有人流，衣服也成堆。
纺织业转型是里面比较靠谱的，因为纺织业经营者懂得如何去优化资源，但是最终这种操作也是金融游戏，先开出十几家店，尽量不买货，省钱，然后用这十几家店编个故事上市圈钱。
像我们这样一家苦苦经营的小店（BNC），现在还经常被设计师笑话没钱，买货太谨慎，小气。
洪晃
中国互动媒体集团CEO，时尚杂志《iLook》出版人，薄荷糯米葱创始人，专栏作家。洪晃是中国时尚界和出版界名人，而跨界是她的标签。
《瞭望东方周刊》：除了买手店，设计师还会通过参加时装周或者Showroom来推广自己的品牌，但不少设计师都反映说收效甚微。
洪晃：时装周和Showroom都是为了卖衣服的，只有在中国，时装周和Showroom是为房地产作秀的公关活动。当然设计师收效甚微。
说国内时装周就是圈钱的，或者说是大牌的发布会，并没有帮到体量小的设计师，我也基本同意。
《瞭望东方周刊》：而且更严重的，可能是有些Showroom直接沦为一些快时尚公司的抄版集散地。
洪晃：差不多，给某电商平台的抄袭大户提供方便吧。
《瞭望东方周刊》：在时尚版权保护方面，国外是否有更先进的尝试？
洪晃：也没有。当然，大品牌会非常严格地保证在质量上跟快时尚拉开距离，不管是材料还是店铺体验，都截然不同。
别拿设计当幌子
《瞭望东方周刊》：在设计师产品生产方面，国内目前许多工厂都不愿意接独立设计师的单，因为量太少，并不是理想的合作对象。
洪晃：对独立设计师而言，生产的确是个瓶颈。
中国纺织工业多年来给海外品牌建设了一个廉价的生产基地，为初期改革开放赚了外汇，但是这个工业一直没有帮助中国设计。工厂这些年自身难保，就更不要说帮中国设计师做什么事情了。
《瞭望东方周刊》：国外是否有更好的模式？
洪晃：国外的设计师也有同样的问题，但是政府会做一些事，比如阿姆斯特丹就有一个专门为设计师小批量服务的生产园区，伦敦市政府为创意产业的创业者提供初期的公司行政、财务等综合服务。这些都是海外政府为培养设计师建立的孵化设施。
中国各地的地方政府也在建设同样的园区，可惜补助都给了房地产商，没看见一个是真的为设计师服务的。
《瞭望东方周刊》：所以最缺的还是政府方面的扶持？
洪晃：现实情况是，政府倾向与房地产商合作规划创意产业园区，或者是做一些形式大于意义的时装周。原创设计怎么能发展得好？
设计既要满足生活需求也要表达价值观念
《瞭望东方周刊》：有人评价说现在中国设计是破土前的骚动，你觉得目前中国设计到了怎样的阶段？春天来了吗？
洪晃：设计的内涵是一种生活方式，比如四合院，这种设计反映的是中国人四世同堂的生活方式。而每个生活方式都反映了一个社会的价值观念，比如四世同堂反映了中国人价值观念中的“孝”字。
对我来说，一种设计的成功在于准确地服务了生活的需求，同时表达了一种生活理念和价值观念。中国设计的出头之日在于中国崛起的中产阶级有了自己的价值观念，而由于这个价值观念派生出来的生活方式和消费品需求。所以，并不是一两个设计师有名了就说明中国设计要到春天了。
《瞭望东方周刊》：在你看来，什么才是中国设计？
洪晃：要有一套完整的中国的价值观念的支持。比如素然这个品牌，它抓住了80后90后的生活理念和方式，并且对环保非常重视。这都充分体现了它独特的价值观念和生活理念。
就我个人而言，我想探索一种中国人自己的当代生活方式。薄荷糯米葱在我心里一直是一个概念店，不是买手店。这是我的理想。我觉得中国人已经有消费能力了，我们必须有自己的生活方式，有自己的品牌。
中国现在处于一个剧烈变动的阶段，我们可以看到一股逆城市化的趋势。比如一些80后90后，有的去景德镇学做陶瓷了，有的去山里头学藤艺，有的去学绣花，有的学做布鞋，有很多这种回归传统的现象。
我们也需要反省，我们卖中国设计，那价值观是什么，是只要什么好卖我们就卖什么吗，还是要选把中国的传统和当下结合得最好的东西？BNC想把新的可能性和新的产品做成商业性的、可持久的东西分享给大家。所以未来我们不单单卖衣服，也会展现这些生活方式的产物。
《瞭望东方周刊》：你觉得现在中国设计师最缺的是什么？钱，市场接受度，还是行业环境？
洪晃：什么都缺，也什么都不缺。
缺什么不是问题，如果你有理念有理想你总会找到办法的。相反来说，如果你没理念没理想，就想投机，不是赚钱就是出名，那我觉得你什么都有也是什么都缺。
除了时尚杂志《iLook》出版人的身份之外，洪晃还创办了薄荷糯米葱（BNC），成为中国原创设计师的孵化器。
如今，中国设计吸引了越来越多的眼球。而在这样一个热火朝天的当下，教母级的洪晃却犀利地看到了两个字：圈钱。
设计师在圈钱，买手店在圈钱，时装周在圈钱，展览会Showroom在圈钱，地产商在圈钱。并且，打的都是中国设计的旗号。这让视中国设计为理想和使命的洪晃很看不惯。
设计师喜欢去派对胜过下工厂
《瞭望东方周刊》：中国原创设计很热，越来越多的资本流向设计行业，这对设计师的发展是绝对的好事吗？
洪晃：的确，中国有很多的经营人才，但他们眼光比较短浅，只会盯着钱。其实没有太多的人愿意为培养设计品牌投资，因为回报时间太长。有的时候资本还会反过来侵蚀设计师。
我见过一个很好的中国设计师，自己小作坊做东西的时候很精致。但她等不及出名，等不及壮大，就找了投资。第一批样衣拿来的时候，我们就傻眼了，料子从真丝换成混纺，价格还涨了。
我们作为零售商提出意见，设计师只是耸耸肩膀说，投资人说要提高利润，必须这么做。
《瞭望东方周刊》：这样看来，是不是设计师群体也有些浮躁？
洪晃：就拿生产来说，中国设计师都没几个愿意在这个环节下功夫的。因为下工厂是很苦的事情，要跟车间工人沟通，要在制造环节去解决一些困难，要研究如何通过设计把成本合理化，等等。
中国大部分独立设计师在下工厂还是去时尚派对之间，选择了后者。
好的设计师首先要给自己找个好搭档，这很重要，没有一个好搭档，设计师一个人根本忙不过来。但是大部分中国设计师太看重钱，不愿意让利建造团队，总怕被骗了，或者被占便宜。
《瞭望东方周刊》：设计师的圈子里还流传着一句话，说没钱你就不要搞设计。
洪晃：在中国或许有道理。但是在欧洲不是这样的。McQueen的创始人是工厂的工人;Chanel的创始人是孤儿，也就Dior是父辈有积累的。创意产业这个东西，其正面就是给底层有才华的人开辟一条出路，而其反面，不过是富家子弟的游乐场。
说国内时装周就是圈钱，我也基本同意
《瞭望东方周刊》：谈到买手店，有设计师吐槽说，现在不少买手店都是一把一把地堆着衣服，并不能很好地展示出来。
洪晃：我在2010年创办薄荷糯米葱的时候，全国只有4家买手店，到今天有300多家，发展很快。
我归纳一下有这么几类：富家子弟买手店;创意园区的噱头买手店;纺织业制造商转型买手店。
富家子弟有钱任性，经常一麻袋钱给中国设计师砸出一个独家销售权，之后衣服就堆成山了。
创意园区的噱头决定店面位置必须在创意园区，不是商业区，没有人流，衣服也成堆。
纺织业转型是里面比较靠谱的，因为纺织业经营者懂得如何去优化资源，但是最终这种操作也是金融游戏，先开出十几家店，尽量不买货，省钱，然后用这十几家店编个故事上市圈钱。
像我们这样一家苦苦经营的小店（BNC），现在还经常被设计师笑话没钱，买货太谨慎，小气。
中国互动媒体集团CEO，时尚杂志《iLook》出版人，薄荷糯米葱创始人，专栏作家。洪晃是中国时尚界和出版界名人，而跨界是她的标签。
《瞭望东方周刊》：除了买手店，设计师还会通过参加时装周或者Showroom来推广自己的品牌，但不少设计师都反映说收效甚微。
洪晃：时装周和Showroom都是为了卖衣服的，只有在中国，时装周和Showroom是为房地产作秀的公关活动。当然设计师收效甚微。
说国内时装周就是圈钱的，或者说是大牌的发布会，并没有帮到体量小的设计师，我也基本同意。
《瞭望东方周刊》：而且更严重的，可能是有些Showroom直接沦为一些快时尚公司的抄版集散地。
洪晃：差不多，给某电商平台的抄袭大户提供方便吧。
《瞭望东方周刊》：在时尚版权保护方面，国外是否有更先进的尝试？
洪晃：也没有。当然，大品牌会非常严格地保证在质量上跟快时尚拉开距离，不管是材料还是店铺体验，都截然不同。
别拿设计当幌子
《瞭望东方周刊》：在设计师产品生产方面，国内目前许多工厂都不愿意接独立设计师的单，因为量太少，并不是理想的合作对象。
洪晃：对独立设计师而言，生产的确是个瓶颈。
中国纺织工业多年来给海外品牌建设了一个廉价的生产基地，为初期改革开放赚了外汇，但是这个工业一直没有帮助中国设计。工厂这些年自身难保，就更不要说帮中国设计师做什么事情了。
《瞭望东方周刊》：国外是否有更好的模式？
洪晃：国外的设计师也有同样的问题，但是政府会做一些事，比如阿姆斯特丹就有一个专门为设计师小批量服务的生产园区，伦敦市政府为创意产业的创业者提供初期的公司行政、财务等综合服务。这些都是海外政府为培养设计师建立的孵化设施。
中国各地的地方政府也在建设同样的园区，可惜补助都给了房地产商，没看见一个是真的为设计师服务的。
《瞭望东方周刊》：所以最缺的还是政府方面的扶持？
洪晃：现实情况是，政府倾向与房地产商合作规划创意产业园区，或者是做一些形式大于意义的时装周。原创设计怎么能发展得好？
设计既要满足生活需求也要表达价值观念
《瞭望东方周刊》：有人评价说现在中国设计是破土前的骚动，你觉得目前中国设计到了怎样的阶段？春天来了吗？
洪晃：设计的内涵是一种生活方式，比如四合院，这种设计反映的是中国人四世同堂的生活方式。而每个生活方式都反映了一个社会的价值观念，比如四世同堂反映了中国人价值观念中的“孝”字。
对我来说，一种设计的成功在于准确地服务了生活的需求，同时表达了一种生活理念和价值观念。中国设计的出头之日在于中国崛起的中产阶级有了自己的价值观念，而由于这个价值观念派生出来的生活方式和消费品需求。所以，并不是一两个设计师有名了就说明中国设计要到春天了。
《瞭望东方周刊》：在你看来，什么才是中国设计？
洪晃：要有一套完整的中国的价值观念的支持。比如素然这个品牌，它抓住了80后90后的生活理念和方式，并且对环保非常重视。这都充分体现了它独特的价值观念和生活理念。
就我个人而言，我想探索一种中国人自己的当代生活方式。薄荷糯米葱在我心里一直是一个概念店，不是买手店。这是我的理想。我觉得中国人已经有消费能力了，我们必须有自己的生活方式，有自己的品牌。
中国现在处于一个剧烈变动的阶段，我们可以看到一股逆城市化的趋势。比如一些80后90后，有的去景德镇学做陶瓷了，有的去山里头学藤艺，有的去学绣花，有的学做布鞋，有很多这种回归传统的现象。
我们也需要反省，我们卖中国设计，那价值观是什么，是只要什么好卖我们就卖什么吗，还是要选把中国的传统和当下结合得最好的东西？BNC想把新的可能性和新的产品做成商业性的、可持久的东西分享给大家。所以未来我们不单单卖衣服，也会展现这些生活方式的产物。
《瞭望东方周刊》：你觉得现在中国设计师最缺的是什么？钱，市场接受度，还是行业环境？
洪晃：什么都缺，也什么都不缺。
缺什么不是问题，如果你有理念有理想你总会找到办法的。相反来说，如果你没理念没理想，就想投机，不是赚钱就是出名，那我觉得你什么都有也是什么都缺。