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自驾出行的次数多了，才明白自己内心有个“GPS”：每次出行不是向着山去，就是沿着河走。在祖国的山水之间穿行，最容易被江河湖海“迷惑”。
多少次蹲在岸边，盯着水中忙碌的渔民，翻跳的鱼儿，水面上的波光倒影。尤其是那些弯弯曲曲的河，那些急急忙忙的河，那些浅吟低唱的河，那些高声喧嚣的河。这里，为读者介绍印象最深的三条河。怎么觉得，这些文字都是从我内心流淌出来的？准确地说，它们不是文字，而是河水。
额尔古纳一夜
驱车从满洲里赶来，本来是想住在室韦的。可进了镇子，只见五彩旗子插在木栅栏上，到处飘着流行歌曲和烤羊肉的气味儿。经商量，一行人决定趁黄昏再赶10公里，到东北方个叫临江的屯子投宿。沿着额尔古纳河右岸，穿过密密的白桦林，车开了没多久，这个漂亮的小村子从林中一下子冒出头。
村口一幢木刻楞房子，吸引了我们的目光，车速不由自主地慢了。身材娇小的潘姑娘迎出门，几句话就把我们留下了。她说：“累了吧？”“哦，你们是北京的客人！”“想尝尝我奶奶烤的大咧巴吗？”她笑着补充说：“不住没关系。我可以带你们到别家看看。”
刚住下，夜降临了。临江屯才九月初就已烧炕。窗外秋夜冷寂，屋内火焰熊熊。我们的房子距额尔古纳河不过400多米，看不见它，听得见它。额尔古纳，这可是条有名的河，中学时就在地理课本上读到它的名字。蒙语中，“额尔古纳”是“以手递物”之意。它是黑龙江的支流，上游是发源于蒙古的克鲁伦河。自1689年《中俄尼布楚条约》签订至今，一直是中国与俄罗斯的界河，全长1620公里。
天蒙蒙亮，迫不及待地奔向河边。还是晚了。晨曦里，跟在一群上早班的林工后面，通往河边的乡村路上，脚下满是泥泞。没有牧人，没有鞭子，一群群自由的奶牛，从我们身边擦過，急匆匆奔向牧场，犹如城市里的上班族，只是腋下没有夹着皮包。白天的额尔古纳河平顺而温和，像稳稳当当的中年人，不慌不忙地向西遛趾着。去“鹰嘴岩”景点的路上，满眼金黄色的麦秸，黝黝的黑土地，湛清湛清的水，以及五彩斑斓的秋树林，宛如翻阅本新版的风景画册。只是那些画中人，对此毫不惊讶，一副见惯不怪的大气模样。他们拾掇庄稼、烤面包、唠嗑儿，收拾院子，或是造木刻楞房子。河水幽幽的，从脚下流淌。
天下的河都是兄弟姐妹。有种说法，呼伦贝尔草原上所有河流都属于额尔古纳河水系。额尔古纳孕育了游牧民族的文化，鲜卑人、契丹人、女真人、蒙古人，都在这条河边度过了黄金年代。史料记载，成吉思汗曾把这片流域封给了他的弟弟，因而这里也可以说是蒙古族的发祥地。然而，历史总喜欢和人类开玩笑。在额尔古纳河边，至今却居住着数千位俄罗斯族居民。小潘姑娘的奶奶，有着一半俄罗斯血统。我们的早餐，吃的就是老人家烤的大咧巴。据说，每年都有游客专程跑到这儿来，为的就是吃一口老奶奶烤的大咧巴，还直嚷嚷“香死人啦”。
返程路上，右手额尔古纳奔流的河水，左手密不透风的白桦林，仰脸是纤尘不染的蓝天白云，一只雄鹰慵慵地俯瞰着大地。我不禁笑问自己：赶路的人啊，你急急急忙忙干什么去？
假如你是鹰隼，俯瞰巩乃斯河，会发现她宛如一条剔透的玉带，轻轻地束在新疆天山的“腰”上：假如你是条鱼，从水面探出头，会为两岸风光迷倒而醉卧清波难怪都说巩乃斯河里的鱼好抓，因为它们经常处于“醉醺醺”的状态。我们既没有翅膀，也没有鱼鳍，只好以车代步，沿着河边走边看。或许，这个看风景的法子很笨，可是没办法，谁叫我们是人类呢？
从伊宁出发，沿着218国道向东约700公里，便可横穿天山腹地。这一路最荣幸的，是大多路段与巩乃斯河相伴。汽车行驶其间，左手是天山，右手也是天山。巩乃斯河曲直蜿蜒，洋洋洒洒，钢蓝色的河水散漫地流淌，辽阔而平缓的河谷尽收眼底。巩乃斯河和喀什河、特克斯河一起，最终汇成伊犁河。伊犁河沿伊犁河谷西流出境，在哈萨克斯坦注入巴尔喀什湖。由此说来，巩乃斯河还是伊犁河的“娘”。
巩乃斯知道行者辛苦，亮出第一个惊喜。温柔的河湾里，抱着个小镇，当地正在赶“巴扎”（集市），镇子里熙熙攘攘的全是人。男人的小花帽，妇女的艾德里斯绸裙，汇成了彩色的河。街道和巷子里的买卖摊子，一个挨着个。马路上并辔跑着两匹马，他们是山上下来的哈萨克牧民。回族商贩热情地招呼着客人；活泼的巴郎子在巷子里欢乐地跑着。此时的巩乃斯，露出她暖暖的面。
带着恋恋不舍的感情，发动汽车，好容易移出热闹小镇。当靠近个叫那拉提的地方时，巩乃斯慷慨地送给我们第二个“礼物”——河床蓦地变窄，落差增大，从树林间望过去，河水湍急而乳白，犹如一匹从天堂抖落的白绸子。刚爬上山峦，往下一看，车上的人顿被美景惊得目瞪口呆。不是大名鼎鼎的巴音布鲁克，也不是那拉提森林公园。而是一处路边随处可见的袖珍牧场。它如同一粒天上遗落的珍珠，镶嵌在天山的额头上。牧场里的“主人”是几头牛犊，见有人来，也不回避，而是用湿漉漉的眼睛盯着来客。我们实在不忍打扰它们，脚步轻轻地走进梦幻般的草地。牛犊们活跃起来，有的翘起后腿挠痒痒。有的踱向河边饮水。好像是说：“我们玩够了，现在请你们享受吧。”其中头小花牛，快步走近我们，任由我摩挲。旅伴恍恍惚惚问自己：天堂不过如此吧？
巩乃斯赠送的最后一个惊喜，是大坂。天色逐渐变暗，车速不知不觉加快。沿着盘山公路，汽车一圈圈地盘旋上升，没完没了，恍恍惚惚觉得，离南天门不远了。突然拐过一个急弯，巩乃斯大阪到了。海拔3500米的垭口，矗立着一座巨大的敖包，石堆之上飘扬着各色经幡。见我们下车虔诚地敬酒并围着敖包转圈儿，一伙蒙古族朋友围了上来，他们唱着歌儿，走着舞步，邀请我们参加他们的谒山仪式，一位长者还非要我一同饮酒。我推辞道“心意领了，酒不能喝啦，何况我已经五十多岁了，还要开车呢。”话音未落，人丛飞出一位漂亮的蒙古族姑娘，她调皮地嚷着：“我可八十多岁哪！”跑过来搂住我的肩头，手里高举着杯红酒。环顾四周，峰峦密密麻麻，碧色如洗。到了天山，不豪爽就是有罪。 鹰隼回巢，鱼儿卧底，旅人也该找客栈啦。车子如阵风，轻轻掠过218国道，飘到一个名叫巴伦台的小镇。深夜，开始挨家敲客栈的门，轻一声重一声的，夜色更浓了。是夜，巩乃斯河在每个人的梦境里肆意流淌。
恍惚觉得，匆匆驾车北上1500公里，就为了看一眼哈拉哈河。黄昏，从伊尔施镇出来，转过一座山，河蓦地撞入眼帘。河面宽阔，流速很快，反射着冷峻的金属般的光泽。只听河水大声喧嚣：我可不是好惹的！其实她挺温存的，掬一捧河水便知道——暖暖的。眼下可是深秋。万河当中，仅有399公里长的哈拉哈河不输给谁，特别当是它的名字和大英雄成吉思汗连到一起。哈拉哈河流域是蒙古族重要发祥地之一，这条溢满纯洁的乳汁的母亲河，孕育了森林草原文明。史称这一带的蒙古人为哈拉哈部，河便是以该部落的名字命名。英雄舞刀呐喊，铁骑纵横驰奔。因而后人猜想，征战途中，成吉思汗饮过哈拉哈河的水這不该是杜撰。哈拉哈河体格强壮，哪怕零下40度也不封冻。上游一年四季生长着食不尽的水中牧草，中下游岸边生长着叫人累死也采不尽的万亩野果园。河中生游弋着世间少有的细鳞鱼、山哲鲤鱼、狗鱼、双嘴鱼等冷水鱼。至今沿河两岸还有“棒打狍子瓢舀鱼”的美谈。她和其他河流如同红线，串起珍珠般的堰塞湖和火山湖。冷美人似的，一个比一个绝，一个比一个艳。
与伟人一样，河若是品德高尚，同样被世代称颂。当地人称哈拉哈河是一条“爱国河”。她发源于阿尔山摩天岭北部，穿越火山熔岩地段后，在茫茫林海中蜿蜒西流。当流到新巴尔虎左旗的罕达盖南和阿木古郎南，成为中国与蒙古国的界河：再流经蒙古国注入贝尔湖，最后转入呼伦湖。这条深情的河，跑到外蒙兜了个大弯子，一个鹞子翻身回到祖国。在国门哨所景区，我有幸和她二次相逢。此刻哈拉哈河水势湍急，迫不及待地绕过雕塑着奔马的蒙古国国门，一头扎进母亲的怀抱，发出“哗啦哗啦”的呼啸。这声音似乎是撒娇，也带着倔强和委屈。国门前，一位边防哨兵对我说：听见了吗？它在笑呢。
哈拉哈河有多少张面孔？说不清。头回来阿尔山的游客经常犯晕，刚刚相逢，转身遇上，怎么就逃不出她的“手心”？原来是大山把它故意摆弄成曲曲弯弯的样子，不让你饱秀色，逗引得人们如叶漂流，追逐着左旋右转的河水。第三次邂逅哈拉哈河，是在阿尔山的三潭峡。这回哈拉哈河摇身一变，俨然T字台上的婀娜模特儿。婀娜妩媚，风晴万种。白桦，红松，石壁，湍流，直把河水酿成了酒。游客欣喜地发现：每张照片竟都是油画。一位脚步趔趄的南方摄影师连声说：醉了，醉了。
蒙语“哈拉哈”，有“屏障”的意思，也可解释为“黑”。不过哈拉哈河并不在乎别人如何称呼，她美丽高贵，强壮妖娆，犹如天上骏马，一万年前驰骋而来，一万年后依旧年轻。关于河，记得有位西方母亲曾这样嘱咐她的女儿：如果在原始森林迷路，最好寻找一条小溪。沿着小溪能找到河，沿着河流就能走出森林。人类文明之路何尝不是如此？可是，当人类走向辉煌之际，还会有多少人怀着感恩的心注视河流？
多少次蹲在岸边，盯着水中忙碌的渔民，翻跳的鱼儿，水面上的波光倒影。尤其是那些弯弯曲曲的河，那些急急忙忙的河，那些浅吟低唱的河，那些高声喧嚣的河。这里，为读者介绍印象最深的三条河。怎么觉得，这些文字都是从我内心流淌出来的？准确地说，它们不是文字，而是河水。
额尔古纳一夜
驱车从满洲里赶来，本来是想住在室韦的。可进了镇子，只见五彩旗子插在木栅栏上，到处飘着流行歌曲和烤羊肉的气味儿。经商量，一行人决定趁黄昏再赶10公里，到东北方个叫临江的屯子投宿。沿着额尔古纳河右岸，穿过密密的白桦林，车开了没多久，这个漂亮的小村子从林中一下子冒出头。
村口一幢木刻楞房子，吸引了我们的目光，车速不由自主地慢了。身材娇小的潘姑娘迎出门，几句话就把我们留下了。她说：“累了吧？”“哦，你们是北京的客人！”“想尝尝我奶奶烤的大咧巴吗？”她笑着补充说：“不住没关系。我可以带你们到别家看看。”
刚住下，夜降临了。临江屯才九月初就已烧炕。窗外秋夜冷寂，屋内火焰熊熊。我们的房子距额尔古纳河不过400多米，看不见它，听得见它。额尔古纳，这可是条有名的河，中学时就在地理课本上读到它的名字。蒙语中，“额尔古纳”是“以手递物”之意。它是黑龙江的支流，上游是发源于蒙古的克鲁伦河。自1689年《中俄尼布楚条约》签订至今，一直是中国与俄罗斯的界河，全长1620公里。
天蒙蒙亮，迫不及待地奔向河边。还是晚了。晨曦里，跟在一群上早班的林工后面，通往河边的乡村路上，脚下满是泥泞。没有牧人，没有鞭子，一群群自由的奶牛，从我们身边擦過，急匆匆奔向牧场，犹如城市里的上班族，只是腋下没有夹着皮包。白天的额尔古纳河平顺而温和，像稳稳当当的中年人，不慌不忙地向西遛趾着。去“鹰嘴岩”景点的路上，满眼金黄色的麦秸，黝黝的黑土地，湛清湛清的水，以及五彩斑斓的秋树林，宛如翻阅本新版的风景画册。只是那些画中人，对此毫不惊讶，一副见惯不怪的大气模样。他们拾掇庄稼、烤面包、唠嗑儿，收拾院子，或是造木刻楞房子。河水幽幽的，从脚下流淌。
天下的河都是兄弟姐妹。有种说法，呼伦贝尔草原上所有河流都属于额尔古纳河水系。额尔古纳孕育了游牧民族的文化，鲜卑人、契丹人、女真人、蒙古人，都在这条河边度过了黄金年代。史料记载，成吉思汗曾把这片流域封给了他的弟弟，因而这里也可以说是蒙古族的发祥地。然而，历史总喜欢和人类开玩笑。在额尔古纳河边，至今却居住着数千位俄罗斯族居民。小潘姑娘的奶奶，有着一半俄罗斯血统。我们的早餐，吃的就是老人家烤的大咧巴。据说，每年都有游客专程跑到这儿来，为的就是吃一口老奶奶烤的大咧巴，还直嚷嚷“香死人啦”。
返程路上，右手额尔古纳奔流的河水，左手密不透风的白桦林，仰脸是纤尘不染的蓝天白云，一只雄鹰慵慵地俯瞰着大地。我不禁笑问自己：赶路的人啊，你急急急忙忙干什么去？
假如你是鹰隼，俯瞰巩乃斯河，会发现她宛如一条剔透的玉带，轻轻地束在新疆天山的“腰”上：假如你是条鱼，从水面探出头，会为两岸风光迷倒而醉卧清波难怪都说巩乃斯河里的鱼好抓，因为它们经常处于“醉醺醺”的状态。我们既没有翅膀，也没有鱼鳍，只好以车代步，沿着河边走边看。或许，这个看风景的法子很笨，可是没办法，谁叫我们是人类呢？
从伊宁出发，沿着218国道向东约700公里，便可横穿天山腹地。这一路最荣幸的，是大多路段与巩乃斯河相伴。汽车行驶其间，左手是天山，右手也是天山。巩乃斯河曲直蜿蜒，洋洋洒洒，钢蓝色的河水散漫地流淌，辽阔而平缓的河谷尽收眼底。巩乃斯河和喀什河、特克斯河一起，最终汇成伊犁河。伊犁河沿伊犁河谷西流出境，在哈萨克斯坦注入巴尔喀什湖。由此说来，巩乃斯河还是伊犁河的“娘”。
巩乃斯知道行者辛苦，亮出第一个惊喜。温柔的河湾里，抱着个小镇，当地正在赶“巴扎”（集市），镇子里熙熙攘攘的全是人。男人的小花帽，妇女的艾德里斯绸裙，汇成了彩色的河。街道和巷子里的买卖摊子，一个挨着个。马路上并辔跑着两匹马，他们是山上下来的哈萨克牧民。回族商贩热情地招呼着客人；活泼的巴郎子在巷子里欢乐地跑着。此时的巩乃斯，露出她暖暖的面。
带着恋恋不舍的感情，发动汽车，好容易移出热闹小镇。当靠近个叫那拉提的地方时，巩乃斯慷慨地送给我们第二个“礼物”——河床蓦地变窄，落差增大，从树林间望过去，河水湍急而乳白，犹如一匹从天堂抖落的白绸子。刚爬上山峦，往下一看，车上的人顿被美景惊得目瞪口呆。不是大名鼎鼎的巴音布鲁克，也不是那拉提森林公园。而是一处路边随处可见的袖珍牧场。它如同一粒天上遗落的珍珠，镶嵌在天山的额头上。牧场里的“主人”是几头牛犊，见有人来，也不回避，而是用湿漉漉的眼睛盯着来客。我们实在不忍打扰它们，脚步轻轻地走进梦幻般的草地。牛犊们活跃起来，有的翘起后腿挠痒痒。有的踱向河边饮水。好像是说：“我们玩够了，现在请你们享受吧。”其中头小花牛，快步走近我们，任由我摩挲。旅伴恍恍惚惚问自己：天堂不过如此吧？
巩乃斯赠送的最后一个惊喜，是大坂。天色逐渐变暗，车速不知不觉加快。沿着盘山公路，汽车一圈圈地盘旋上升，没完没了，恍恍惚惚觉得，离南天门不远了。突然拐过一个急弯，巩乃斯大阪到了。海拔3500米的垭口，矗立着一座巨大的敖包，石堆之上飘扬着各色经幡。见我们下车虔诚地敬酒并围着敖包转圈儿，一伙蒙古族朋友围了上来，他们唱着歌儿，走着舞步，邀请我们参加他们的谒山仪式，一位长者还非要我一同饮酒。我推辞道“心意领了，酒不能喝啦，何况我已经五十多岁了，还要开车呢。”话音未落，人丛飞出一位漂亮的蒙古族姑娘，她调皮地嚷着：“我可八十多岁哪！”跑过来搂住我的肩头，手里高举着杯红酒。环顾四周，峰峦密密麻麻，碧色如洗。到了天山，不豪爽就是有罪。 鹰隼回巢，鱼儿卧底，旅人也该找客栈啦。车子如阵风，轻轻掠过218国道，飘到一个名叫巴伦台的小镇。深夜，开始挨家敲客栈的门，轻一声重一声的，夜色更浓了。是夜，巩乃斯河在每个人的梦境里肆意流淌。
恍惚觉得，匆匆驾车北上1500公里，就为了看一眼哈拉哈河。黄昏，从伊尔施镇出来，转过一座山，河蓦地撞入眼帘。河面宽阔，流速很快，反射着冷峻的金属般的光泽。只听河水大声喧嚣：我可不是好惹的！其实她挺温存的，掬一捧河水便知道——暖暖的。眼下可是深秋。万河当中，仅有399公里长的哈拉哈河不输给谁，特别当是它的名字和大英雄成吉思汗连到一起。哈拉哈河流域是蒙古族重要发祥地之一，这条溢满纯洁的乳汁的母亲河，孕育了森林草原文明。史称这一带的蒙古人为哈拉哈部，河便是以该部落的名字命名。英雄舞刀呐喊，铁骑纵横驰奔。因而后人猜想，征战途中，成吉思汗饮过哈拉哈河的水這不该是杜撰。哈拉哈河体格强壮，哪怕零下40度也不封冻。上游一年四季生长着食不尽的水中牧草，中下游岸边生长着叫人累死也采不尽的万亩野果园。河中生游弋着世间少有的细鳞鱼、山哲鲤鱼、狗鱼、双嘴鱼等冷水鱼。至今沿河两岸还有“棒打狍子瓢舀鱼”的美谈。她和其他河流如同红线，串起珍珠般的堰塞湖和火山湖。冷美人似的，一个比一个绝，一个比一个艳。
与伟人一样，河若是品德高尚，同样被世代称颂。当地人称哈拉哈河是一条“爱国河”。她发源于阿尔山摩天岭北部，穿越火山熔岩地段后，在茫茫林海中蜿蜒西流。当流到新巴尔虎左旗的罕达盖南和阿木古郎南，成为中国与蒙古国的界河：再流经蒙古国注入贝尔湖，最后转入呼伦湖。这条深情的河，跑到外蒙兜了个大弯子，一个鹞子翻身回到祖国。在国门哨所景区，我有幸和她二次相逢。此刻哈拉哈河水势湍急，迫不及待地绕过雕塑着奔马的蒙古国国门，一头扎进母亲的怀抱，发出“哗啦哗啦”的呼啸。这声音似乎是撒娇，也带着倔强和委屈。国门前，一位边防哨兵对我说：听见了吗？它在笑呢。
哈拉哈河有多少张面孔？说不清。头回来阿尔山的游客经常犯晕，刚刚相逢，转身遇上，怎么就逃不出她的“手心”？原来是大山把它故意摆弄成曲曲弯弯的样子，不让你饱秀色，逗引得人们如叶漂流，追逐着左旋右转的河水。第三次邂逅哈拉哈河，是在阿尔山的三潭峡。这回哈拉哈河摇身一变，俨然T字台上的婀娜模特儿。婀娜妩媚，风晴万种。白桦，红松，石壁，湍流，直把河水酿成了酒。游客欣喜地发现：每张照片竟都是油画。一位脚步趔趄的南方摄影师连声说：醉了，醉了。
蒙语“哈拉哈”，有“屏障”的意思，也可解释为“黑”。不过哈拉哈河并不在乎别人如何称呼，她美丽高贵，强壮妖娆，犹如天上骏马，一万年前驰骋而来，一万年后依旧年轻。关于河，记得有位西方母亲曾这样嘱咐她的女儿：如果在原始森林迷路，最好寻找一条小溪。沿着小溪能找到河，沿着河流就能走出森林。人类文明之路何尝不是如此？可是，当人类走向辉煌之际，还会有多少人怀着感恩的心注视河流？