我坐着大巴，从戈兰高地一直向南，4个小时后到了耶路撒冷。车窗外的高楼大厦在雨幕中显得有点儿扭曲，恰逢下班高峰，街上的车堵成一团。这里是犹太人、基督徒以及穆斯林心中的圣城，第一眼印象，和之前所见的大城市并无不同，但待下来细品，它和世界上所有的城市都不一样，在孕育一代代文明的同时，它的前行之路走得着实不轻松，而作为游客，这段旅程也是五味杂陈、独一无二。

一座圣城的日常

　　世界上没有任何一个城市如耶路撒冷这般对比强烈，不同文化、不同宗教、不同民族，以及社会的不同阶层同处一城，城市的东、西两部分截然不同，发展水平悬殊——老城雅法门以西的西耶路撒冷是现代以色列的核心地带，而老城及其东、北、南三面的东耶路撒冷则以巴勒斯坦人为主，是穆斯林的地盘。同时，耶路撒冷也享有世间独一无二的殊荣——犹太教徒、基督教徒和穆斯林均视其为圣城。
　　犹太人从经书“托拉”中获悉，先知们预言的弥赛亚终将出现在锡安山上，那时所有民族都将融合为一。世界各地虔诚的犹太教徒，都梦想着死后能安葬在这一圣山旁的墓地里。
　　基督教徒引证的则是《新约·启示录》，相信人间的耶路撒冷终将变为天堂。他们崇敬耶路撒冷，是由于它在基督教诞生过程中所起的作用，以及与此相关的回忆。正是在耶路撒冷，上帝之子耶稣基督脱胎人形来拯救世界，经历了他人间生活最痛苦也最壮丽的时刻，尤其是被钉死于十字架和死后的复活。
　　而根据穆斯林的传统，耶路撒冷作为穆罕默德东山再起的圣地，超绝万物。
　　这也就不难解释，为什么一年四季都有成千上万虔诚的朝圣者潮水般涌向这里。实际上，主要的圣地都集中在旧城一个由四公里长的城墙围起来的狭小区域内，构成了耶路撒冷老城的核心。老城里有犹太人的店铺，贩卖一些手工纪念品;也有基督徒的小店，挂满从中国进口的真皮凉鞋;然后一拐弯就可以看到正在门前热情招揽生意的穆斯林，他们的货品主要是手工编织的波斯风格的毯子以及丝质围巾、羊毛披肩等。
　　来到耶路撒冷，当然不能错过“哭墙”，从广场的三个入口处都可以进入。“哭墙”在英文中直译为“西墙”，长约50米，高约18米。犹太教把该墙看作第一圣地，教徒至该墙须哀哭，以表示对古神庙的哀悼并期待其恢复。千百年来，流落在世界各个角落的犹太人回到耶路撒冷，都会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦。
　　
　　我正想跟随前面的两个日本小哥近距离接触哭墙，却被守卫拦了下来，原来只有男性才可以进入“哭墙”的特定区域，而且需要佩戴叫作“基帕”的白色小帽，表示对上帝的敬畏——头上有天，不可“光头”以对，要用帽相隔。这些小帽被放置在入口处的大筐中，男性游客可以用卡子将其固定在头顶。
　　“哭墙”正在进行一场庆典，众人合力抬出一部石块般大小的圣经，摆在广场中央，身着白色衬衫的拉比打开经文，犹太教徒们跟随他一起诵读，悠长的声音久久徘徊在这座古老的城墙之下。

特别推荐

　　■ 耶路撒冷值得多待一些日子，除了看哭墙，可以傍晚去橄榄山走走，夕阳西下，整座圣城被笼罩在暖黄的氛围中，紫色的晚霞与金灿灿的清真寺遥相呼应，很适合拍照。
　　■ 耶路撒冷的历史太过厚重，晚上可以去大卫塔欣赏一场声光秀，在45分钟内饱览几千年历史，算是最便捷的方式了吧。