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开普敦是南非最美的城市，在这里欧洲文化的痕迹很重。开普敦虽然是南非的立法首都，但没有因此变得严肃，相反倒是一个迷人的度假城市。
城市：世界的缩影
17世纪之后，那些从欧洲出海，经过长时间的单调航行后首次踏上开普敦码头的远洋者，都会惊讶地发现在原始的非洲大陆顶端，居然有这么一个色彩迷离的繁华都市，是欧洲味的，是非洲味的，也是亚洲味的。这谜一样的特点化为桌山上一块石刻告示牌上的一句话，它说，开普敦是“一个包含了整个世界的城市” 。
所有的异质在开普敦都不成为异质，都是它的一部分或终将成为它的一部分。而除了人种、文化上的复合性，而今的开普敦在时态上也纵含了几个世纪。前现代的与纯商业社会格格不入的多种生活形态在开普敦十分盛行：大量的杂耍艺人、流浪艺人、码头艺术家、无所事事的漂泊者和逍遥乞丐，流动在城市的街巷角落。气势恢宏的市政大厅前的广场像17世纪的欧洲交易广场，嘈杂热闹，人声鼎沸，小摊贩、闲逛者、杂耍者、游客、乞丐、掮客、骗子、小偷……都云集于此。开普敦是每一个人的流动的盛宴，是所有在生活情趣、理想、原则和方式上大相径庭的人共同的天堂。
开普敦意味着，不论你从哪来，又将到哪去，不论你是富是穷，身份如何信仰什么，只要愿意，谁都能在此找到享受生活的理由。这个世俗乐园般的城市绝不是，也大概永远不会成为专为某一类人准备的一桌好饭菜；它的魔球为每一个人旋转。
与其在开普敦寻觅奇迹，不如在这里亲吻生活。当然前提是注意安全。经验之谈是，在开普敦漫步游玩一定要随身带上钱包和机智，然后才是细嚼慢咽地享受这个城市。
有个说法是，在开普敦能吃到全世界所有国家的饭菜。这话应和了那个众所周知的定见：开普敦有着来自世界每个角落的人或他们的后裔；同时它暗带了另一层含义，即：一个人不出开普敦，也能领略整个世界的杂风异俗。在这里买到非洲各个国家的工艺品更是不足为怪。另一方面，在任何一种主题上，开普敦都难以找出主流，它提供的总是杂色拼盘，是兼容性，是现代与原始、东方与西方、雅致与粗犷、贵与贱、美与丑共冶一炉后呈现出来的五光十色。想在这个地方感受某种绝对色调的愿望，肯定是要受到挫败。就像开普敦的市政大厅以建筑而言，古老雄壮，而它面前的自由广场一到傍晚，人群散尽车辆开走之后，露出的准是塑料袋和碎纸片横飞，一片狼藉。
所以，喜欢和不喜欢开普敦的人都能说出一串十分可理解的理由。
街道：混成的趣味
开普敦的都市滋味，正如每一个拥有数百年历史而幸运地未遭战争破坏的都市，散布于它的老街老店老建筑。
长街是最长的老街，全长3.8公里。这条街道为众多外国旅行者迷恋，它有密密匝匝的咖啡吧、古玩和工艺品商店，多样性建筑和热闹非凡的夜生活，也因为坐落其上的众多旅馆特别是三家背包族旅馆，给这条街绵绵不绝地运送着活动气息和更为芜杂的异域情调。
长街两边的建筑是风格的混成品。枣红色的画满巨幅非洲墙画的餐馆几步之外，便是雕栏画栋的西亚式样的旅馆；覆盖在墨绿色爬墙草下的欧式裸砖建筑左右，毗连着童话味盎然的老房子、花哨的店墙以及衰暗的旧楼。教堂的细尖顶移步可见。街道两边的廊柱撑起一排排带围栏的露台，露台上搁着咖啡吧的木椅和阳伞，餐馆的方桌，工艺品店的木头雕像和面具。站在街上猛一抬头，眼里的景象是对面二楼露台上立着的一群或粗或细、张牙舞爪的木头人。
长街的趣味不仅在于大有可把玩或出人意表的细节，比如橱窗店的雕塑，有个咖啡馆的拱门门首，悬立着真人大小的列宁雕像；此外还在于它连着另一些滋味十足的街道。其中一条宽绰的短街，红砖铺地，光秃秃的树木长在街心，街首为一个小型露天古玩市场。每天一早，真假古董古玩被摊主在长桌上摆出，街边的咖啡餐馆也在此时将桌椅放到街心，紧挨古董桌。
走过维多利亚女王街到公司花园的一路上，都大有景致可玩味。古意浓厚的高等法院、市立图书馆站在安静的街边。走在这样的街道上，会庆幸选择了用步行感受开普敦的方式。开普敦总是与中规中矩背道而驰，一些耐人寻味、细工慢活出来的老建筑，被难看的现代快餐式房子紧密倚靠，散发出某种怪里怪气，而这个城市却坦然并不介意。
公司花园，即东印度公司花园。这个花园的一部分，和市政大厅附近的城堡的某些部分，是开普敦最古老的雏形。园里一些老树已有300多岁高龄。当年的远洋气息已然褪色，这里早已不单是海员们的休憩地，更是一个雅致漂亮的公共花园，不过航海遗迹与纪念物却留在园中，供喜欢过去时代的人追想与缅怀。围绕公司花园的有南非博物馆，前议会院和政府大道，由此也可见这个花园的当年和现在的重要地位。
明暗对照强烈的是圣乔治商业街。这条街上的老建筑最有气势，欧洲味十足，大石块垒出的厚墙，拱门弧窗上的人像和图腾石雕，木板护窗，处处体现出耐性与精心，也让人感受得到某种老派的原则与姿态。是坚定的，或曰顽固的。
沉重的建筑在这条街上对峙，开普敦的阳光似乎只在空中飞舞而落不到街面，蓝天成为头顶上的一条窄河。时间在这里也变得滞重。于是不由自主要深吸一口气。
桌山：神仙的餐桌
从外形上说，开普敦如同铺在桌山脚下的一块环状地毯。
桌山，得名于它状如巨大餐桌的形状。刀削般的宽阔岩石平顶，不仅使桌山成为地球上山峦的独一无二者，也使它被视为开普敦得天独厚的一个天然象征：上帝都将神仙的餐桌安置于此，这里条件和环境的优越何需置疑！
桌山高海拔仅1000米，却早在喜玛拉雅和落基山脉成形前，就已经从大海下面崛起。历史的能量凝聚在岩石中，桌山腰部以上，尽是赤裸嶙峋的巨石，岩石相摞排列成环山绝壁，那垂直的石壁和山中众多的深壑，使桌山显得险峻神秘。
开普敦人把桌山视为福神。到开普敦的人也没有不去桌山的。山上的平顶可作两三个小时的徒步旅行。和朋友上了桌山，大半天的时间从平顶淌走。从不同的方向俯瞰开普敦城、眺望好望角、看大西洋和印度洋两大洋交汇、观赏开普半岛和近处的狮头山、寻找海雾中的罗本岛——曼德拉在那里被关押了27年，看云看天，都是惬意的事。
滨水码头在桌山上看得很清楚。这个码头是乐园中的乐园，沸腾、喧闹，温度在100度之上，到处亮闪闪，讨生活和寻快乐的各色人等充斥码头。游人来自世界各地，而人们到这来也不全是为了登船去罗本岛，有时就为闲坐、吃饭、逛店，感受人气。滨水码头简直是一个无可替代之地。
几乎不论在哪个位置，眼前都画面丰富，进港的船只，近在眼前的桌山，来来往往的游人，水鸟，不同肤色种族的江湖艺人，码头音乐家露天伴奏。吃完了把零钱放到他们脚前的盒子里，不拘多少。
码头卖艺的艺人从小孩到老人、从白人到黑人都有。有几个穿祖鲁族兽皮衣的小孩十分鬼机灵，颇会打一枪换一个地方，哪里人多他们就跑到哪，摆下装钱的纸盒，马上拉开场子，拍手鼓翻跟斗，踢腿腾挪口中呐喊，游人一少他们也就跟着消失了。
城市：世界的缩影
17世纪之后，那些从欧洲出海，经过长时间的单调航行后首次踏上开普敦码头的远洋者，都会惊讶地发现在原始的非洲大陆顶端，居然有这么一个色彩迷离的繁华都市，是欧洲味的，是非洲味的，也是亚洲味的。这谜一样的特点化为桌山上一块石刻告示牌上的一句话，它说，开普敦是“一个包含了整个世界的城市” 。
所有的异质在开普敦都不成为异质，都是它的一部分或终将成为它的一部分。而除了人种、文化上的复合性，而今的开普敦在时态上也纵含了几个世纪。前现代的与纯商业社会格格不入的多种生活形态在开普敦十分盛行：大量的杂耍艺人、流浪艺人、码头艺术家、无所事事的漂泊者和逍遥乞丐，流动在城市的街巷角落。气势恢宏的市政大厅前的广场像17世纪的欧洲交易广场，嘈杂热闹，人声鼎沸，小摊贩、闲逛者、杂耍者、游客、乞丐、掮客、骗子、小偷……都云集于此。开普敦是每一个人的流动的盛宴，是所有在生活情趣、理想、原则和方式上大相径庭的人共同的天堂。
开普敦意味着，不论你从哪来，又将到哪去，不论你是富是穷，身份如何信仰什么，只要愿意，谁都能在此找到享受生活的理由。这个世俗乐园般的城市绝不是，也大概永远不会成为专为某一类人准备的一桌好饭菜；它的魔球为每一个人旋转。
与其在开普敦寻觅奇迹，不如在这里亲吻生活。当然前提是注意安全。经验之谈是，在开普敦漫步游玩一定要随身带上钱包和机智，然后才是细嚼慢咽地享受这个城市。
有个说法是，在开普敦能吃到全世界所有国家的饭菜。这话应和了那个众所周知的定见：开普敦有着来自世界每个角落的人或他们的后裔；同时它暗带了另一层含义，即：一个人不出开普敦，也能领略整个世界的杂风异俗。在这里买到非洲各个国家的工艺品更是不足为怪。另一方面，在任何一种主题上，开普敦都难以找出主流，它提供的总是杂色拼盘，是兼容性，是现代与原始、东方与西方、雅致与粗犷、贵与贱、美与丑共冶一炉后呈现出来的五光十色。想在这个地方感受某种绝对色调的愿望，肯定是要受到挫败。就像开普敦的市政大厅以建筑而言，古老雄壮，而它面前的自由广场一到傍晚，人群散尽车辆开走之后，露出的准是塑料袋和碎纸片横飞，一片狼藉。
所以，喜欢和不喜欢开普敦的人都能说出一串十分可理解的理由。
街道：混成的趣味
开普敦的都市滋味，正如每一个拥有数百年历史而幸运地未遭战争破坏的都市，散布于它的老街老店老建筑。
长街是最长的老街，全长3.8公里。这条街道为众多外国旅行者迷恋，它有密密匝匝的咖啡吧、古玩和工艺品商店，多样性建筑和热闹非凡的夜生活，也因为坐落其上的众多旅馆特别是三家背包族旅馆，给这条街绵绵不绝地运送着活动气息和更为芜杂的异域情调。
长街两边的建筑是风格的混成品。枣红色的画满巨幅非洲墙画的餐馆几步之外，便是雕栏画栋的西亚式样的旅馆；覆盖在墨绿色爬墙草下的欧式裸砖建筑左右，毗连着童话味盎然的老房子、花哨的店墙以及衰暗的旧楼。教堂的细尖顶移步可见。街道两边的廊柱撑起一排排带围栏的露台，露台上搁着咖啡吧的木椅和阳伞，餐馆的方桌，工艺品店的木头雕像和面具。站在街上猛一抬头，眼里的景象是对面二楼露台上立着的一群或粗或细、张牙舞爪的木头人。
长街的趣味不仅在于大有可把玩或出人意表的细节，比如橱窗店的雕塑，有个咖啡馆的拱门门首，悬立着真人大小的列宁雕像；此外还在于它连着另一些滋味十足的街道。其中一条宽绰的短街，红砖铺地，光秃秃的树木长在街心，街首为一个小型露天古玩市场。每天一早，真假古董古玩被摊主在长桌上摆出，街边的咖啡餐馆也在此时将桌椅放到街心，紧挨古董桌。
走过维多利亚女王街到公司花园的一路上，都大有景致可玩味。古意浓厚的高等法院、市立图书馆站在安静的街边。走在这样的街道上，会庆幸选择了用步行感受开普敦的方式。开普敦总是与中规中矩背道而驰，一些耐人寻味、细工慢活出来的老建筑，被难看的现代快餐式房子紧密倚靠，散发出某种怪里怪气，而这个城市却坦然并不介意。
公司花园，即东印度公司花园。这个花园的一部分，和市政大厅附近的城堡的某些部分，是开普敦最古老的雏形。园里一些老树已有300多岁高龄。当年的远洋气息已然褪色，这里早已不单是海员们的休憩地，更是一个雅致漂亮的公共花园，不过航海遗迹与纪念物却留在园中，供喜欢过去时代的人追想与缅怀。围绕公司花园的有南非博物馆，前议会院和政府大道，由此也可见这个花园的当年和现在的重要地位。
明暗对照强烈的是圣乔治商业街。这条街上的老建筑最有气势，欧洲味十足，大石块垒出的厚墙，拱门弧窗上的人像和图腾石雕，木板护窗，处处体现出耐性与精心，也让人感受得到某种老派的原则与姿态。是坚定的，或曰顽固的。
沉重的建筑在这条街上对峙，开普敦的阳光似乎只在空中飞舞而落不到街面，蓝天成为头顶上的一条窄河。时间在这里也变得滞重。于是不由自主要深吸一口气。
桌山：神仙的餐桌
从外形上说，开普敦如同铺在桌山脚下的一块环状地毯。
桌山，得名于它状如巨大餐桌的形状。刀削般的宽阔岩石平顶，不仅使桌山成为地球上山峦的独一无二者，也使它被视为开普敦得天独厚的一个天然象征：上帝都将神仙的餐桌安置于此，这里条件和环境的优越何需置疑！
桌山高海拔仅1000米，却早在喜玛拉雅和落基山脉成形前，就已经从大海下面崛起。历史的能量凝聚在岩石中，桌山腰部以上，尽是赤裸嶙峋的巨石，岩石相摞排列成环山绝壁，那垂直的石壁和山中众多的深壑，使桌山显得险峻神秘。
开普敦人把桌山视为福神。到开普敦的人也没有不去桌山的。山上的平顶可作两三个小时的徒步旅行。和朋友上了桌山，大半天的时间从平顶淌走。从不同的方向俯瞰开普敦城、眺望好望角、看大西洋和印度洋两大洋交汇、观赏开普半岛和近处的狮头山、寻找海雾中的罗本岛——曼德拉在那里被关押了27年，看云看天，都是惬意的事。
滨水码头在桌山上看得很清楚。这个码头是乐园中的乐园，沸腾、喧闹，温度在100度之上，到处亮闪闪，讨生活和寻快乐的各色人等充斥码头。游人来自世界各地，而人们到这来也不全是为了登船去罗本岛，有时就为闲坐、吃饭、逛店，感受人气。滨水码头简直是一个无可替代之地。
几乎不论在哪个位置，眼前都画面丰富，进港的船只，近在眼前的桌山，来来往往的游人，水鸟，不同肤色种族的江湖艺人，码头音乐家露天伴奏。吃完了把零钱放到他们脚前的盒子里，不拘多少。
码头卖艺的艺人从小孩到老人、从白人到黑人都有。有几个穿祖鲁族兽皮衣的小孩十分鬼机灵，颇会打一枪换一个地方，哪里人多他们就跑到哪，摆下装钱的纸盒，马上拉开场子，拍手鼓翻跟斗，踢腿腾挪口中呐喊，游人一少他们也就跟着消失了。