这是一个没有高楼的城市，所有的建筑都被要求不得超过独立纪念碑的高度。人字形屋顶和雕花木门，贵族黄的临街小楼，高棉古寺庙建筑样式与法国殖民风格混为一体。
　　
　　柬埔寨的首都金边，不像吴哥那样名震四方。
　　整个城市完全不是为游人所准备，不会让你有一见钟情的感觉。多年战乱让这座柬埔寨最豪华的城市显得落后，城区不少地方还灰头土脸的，以致不少人不假思索就把它放弃了，最多不过是个中转或过路的地方。近年国内有了直飞吴哥的航班后，金边甚至连中转或路过的地位都丧失了。
　　庆幸的是一段慢节奏的金边生活，对它有了新的认识。
　　这个地属热带的国家，2月是一年最好的季节，清晨出门还有点凉意。洞里萨河水由北向南从金边流过，城市的主要部分在河的西边。也许是面水的缘故，房屋多为坐西向东，四周种植各类热带奇花异草，一派青葱景象。
　　这是一个没有高楼的城市，所有的建筑都被要求不得超过独立纪念碑的高度。城中的寺庙全是古老的吴哥式建筑，较为现代的住宅和办公楼则多是殖民时期的法式建筑。人字形屋顶和雕花木门，贵族黄的临街小楼，高棉古寺庙建筑样式与法国殖民风格混为一体。不大的市区，几条主要干道，主要的景点又均集中在中心地带，就算是只有一天时间的游人，也完全可以很悠闲地看你所想看的地方。
　　经典的走访地自然离不开皇宫。对于经历过70年代的国人，皇宫的主人——现已退位的西哈努克国王在当时意味着国际关系，王后莫妮克公主则象征着异国风情。整个皇宫由法国人协助建造完工，金色的主体配以飞檐的屋角，堪与泰国皇宫媲美的建筑足以让柬埔寨人骄傲。深受印度文化、宗教与艺术影响的柬埔寨比泰国更早形成自己的风格。在参观过程中，多次听到导游纠正游人认为西哈努克的皇宫像泰皇宫的说法，导游坚定地说，泰国是受柬埔寨的影响!的确，柬埔寨在真腊时期的吴哥王朝，领土一度囊括泰国南部与湄南河流域的广大地区，并影响到马来半岛，是整个东南亚的霸主。
　　但是，自近代以来，柬埔寨走过的却是不堪回首的历史。被邻国附属、强占，被法国殖民，被日本占领。1953年柬埔寨独立，法国人退出。20世纪70年代，战祸又一次次在这块多灾多难的土地上点燃，绵延不断的内战，一打就是20多年。直至1999年才平乱内战。尤其是1975到1978年间红色高棉统治期间，取消商品经济，禁止私有制、没有工业、不准买卖、不准货币流通、连以物易物的原始交易方式也不允许，这种制度，使得国民经济几近崩溃，百姓生活非常艰难。在这三年多的时间里，柬埔寨至少100万人非正常死亡，而当时该国总人口只有700万人。金边曾经在三天时间里，有200万人被以备战的名义，被疏散到农村，整个首都成为一座空城。
　　
　　这段被金边人定义为暴政的历史，也许是离人们太近，金边人并不想过多提起。不过，城中保存下来的杀人场和杀人监狱，已足以见证。无论是在大街小巷游走或是在国家博物馆这样的大场所参观，有关红色高棉的书籍和音像资料其实也时常能进入人们的视线，随手翻了翻书中的图片，依然令人不寒而栗。
　　高棉是柬埔寨人对自己的称呼，也是因为柬埔寨是以高棉民族为人口主体，而柬埔寨这一名字来自法国殖民。古代高棉人信奉印度教，因此在建筑和文化上深受影响，随佛教的传人而信奉小乘佛教。动荡时期的柬埔寨被认为是一个危险且落后的佛教国家，在进入和平的近10年里它深厚的高棉文化及充满神秘色彩宗教历史正在改变人们过去对它的偏见。
　　作为小乘佛教的国度，金边极大地放大了小乘佛教慈悲、忍让，修行自我解脱及积功德报来世的生活信念，无论是身着藏红袍的出家人还是头顶货盘的小贩，脸上洋溢着淡然的微笑，迎面走来的陌生人很难不为之感动。没有什么让人能联系到战争和苦难，开放较早的旅游也没有使民风变异，从卖货的小商人、出租车司机，到家庭旅馆皆待客善良淳朴，温和的交谈使人无法将讨价还价进行到底。
　　黄昏金边简单朴素的城区，才慢慢地释放它的精彩。夕阳落在洞里萨河面上，河堤边，五颜六色邦交国的国旗随着微风轻轻地飘动。街上开始人头攒动，不少人家带着编织的草席，在河岸边聚餐。绵延不绝的梵音，叮咚、叮咚地从街边酒家持续地飘荡出来。
　　这里没有一万年太久、只争朝夕的感觉，新旧交替并不明显，城里能看到老式的殖民建筑，也有一些规模不大的时尚商店，马路上能看到破旧的人力车，也有名贵的吉普车。看千年的柬埔寨要到吴哥，看当下的柬埔寨就到金边吧，因为这里看到的是这个正在上演的历史。