20世纪：群星闪耀时

　　珠宝，自点缀于王冠之上那刻起，最重要的职责所在莫过于作为权贵的象征。无数关于身份地位的信息汇聚于这一颗颗小小的宝石当中，无需言语便道尽千言。就这样高高在上地安然度过了千百年的时光，却在20世纪被几位女性珠宝师“击落神坛”。她们打破传统珠宝行当的成规，不执着于名贵珍稀的材质，不沉迷于目不暇接的工艺，也不在意身上之物是否足够惊艳他人，而是从自身作为女性的内在需求出发，照顾到珠宝与佩戴者身体间微妙而亲密的关系，以化繁为简的姿态，展现着女性的魄力和果决。
　　首先不得不提的莫过于Jeanne Toussaint，珠宝史上最早高居创意总监之位的女性之一。自1933年被任命为Cartier高级珠宝部门总监起，她与Cartier相伴走过了近四十年的时光，直到1970年，因为年事已高卸下重任。Toussaint的设计中渗透着鲜明的造型感，但她并没有为了凸显造型感而牺牲舒适度，因为再名贵独特的珠宝也是服务于佩戴者的，只有设计足够灵活，才能使女性活动自如。除此之外，她还突破性地将红宝石、祖母绿、彩色蓝宝石等贵重宝石，与帕托石、橄榄石、珊瑚、绿松石等半宝石进行混搭，这个在传统珠宝界看来甚至可以被称作“自降身价”的举动，于她来说是保护创作自由的必要“牺牲”。
　　除了关注珠宝与女性身体是否能和谐相处外，Toussaint也时刻将目光聚焦于外部的世界，比如女性着装的变化，以更好地让自己的珠宝作品与时代齐头并进。40年代的服装廓形有着流畅的肩部线条和纤细的腰部设计，整体比以往更加灵动矫捷，呈现出一种如猫科动物般的神秘风情，这令她萌生了重新演绎Cartier标志元素——首次出现于1914年的猎豹形象的想法。1948年，正值Cartier为温莎公爵夫人定制珠宝的契机，Toussaint将一颗重达116.85克拉的祖母绿作为基石，一只精心雕琢的金底黑斑珐琅猎豹生动地依偎其上，这枚胸针成为了品牌史上第一枚立面猎豹珠宝，在珠宝乃至时尚界刮起了强劲的猎豹之风，直至今日仍保持着席卷之势。之所以在珠宝中融入猎豹形象，是因为Toussaint认为猎豹形象寄托着现代女性的野心和抱负，她们的自由独立、果敢张扬应该被赞颂，而非打压和质疑。

　　Suzanne Belperron，这个名字或许没有Jeanne Toussaint如雷贯耳，但她却是许多人心中现代珠宝的奠基者。如果说Toussaint以出其不意的材质混搭突出重围，Belperron则是以大道至简的设计直击人心。她从来不在作品上留下自己的专属印记，原因如她所说——“我的风格就是我的签名”。早在1919年她就开启了珠宝设计生涯，先后供职于Boivin和Herz两家高级珠宝屋。不论身在何处，她的作品中都透露着超越那个时代的前卫和雄心。1933年，法国版Vogue曾刊登过一张著名时装设计师Elsa Schiaparelli佩戴Belperron设计的照片，配文写着“珠宝设计新篇章”。她经过装饰艺术运动的洗礼，提炼了其中鬼斧神工的几何线条的运用，结合非传统材料，在比例上大下功夫，最终勾勒出一个个大胆出挑、接近艺术品的珠宝作品。夸张的体积感使它们看似分量十足，却出人意料的轻盈且易于佩戴，成为彼时渴望与众不同的独立女性最忠实的伙伴。Belperron从未遵循珠宝设计的原则和规矩，真金白银、精致优雅的条条框框她从来不放在心上。在她看来，珠宝如衣服，如妆容，如发型，只是表达自我态度的工具。 　　Elsa Peretti和Paloma Picasso，两人几乎前后脚开启与Tiffany