老挝航空公司小小的螺旋桨飞机，像一只轻飘飘的蜻蜓，从泰国清迈把我载到了东边的老挝琅勃拉邦。
　　时值旱季，湛蓝的天空上只有一朵形单影只的云。我从云里俯视这座小小的古城：砖红色调的城池镶嵌在青山绿野中，湄公河蜿蜒而过，美得像一张明信片。
　　琅勃拉邦，好一个拗口的名字，我和朋友提及它的时候总是顺口把它叫成“拉不拉”。它是老挝的古都，14世纪时古老的澜沧王国建都于此，其后这里一直是老挝王国的都城。直至1975年，一场革命改变了这个国家的命运。
　　有一天，我和朋友经过琅勃拉邦城里的一所学校，穿着制服的小学生都戴着红领巾，朋友犹如发现新大陆一般赶快掏出照相机。
　　“他们怎么也和咱们小时候一样，要戴红领巾呢？”朋友问道。她是一家美国公司的白领，平素对政治毫无兴趣。
　　“因为老挝和中国一样，也是共产党执政的社会主义国家。”
　　“啊？！”
　　我自然了解她的诧异。这里除了红领巾，以及少数几家政府机构门口挂着的斧头镰刀党旗，几乎没有任何共产主义的印迹。城里遍布大大小小的寺庙，袈裟满城，佛香四溢，怎可能是一个信奉无神论的政党专政的国家？
　　但或许，国家命运也如个人际遇一般，假如能够不忘初衷，历经各种磨难和历练后，你可以仍然是你自己。
　　佛教14世纪传入澜沧王国以来，一直延绵至今。老挝全国近90%的人口都信奉佛教。上至达官贵人，下至贩夫走卒，老挝男子一生中必须剃度出家一次，多则经年，少则几天。老挝曾沦为法国的殖民地，也曾经历过轰轰烈烈的无产阶级革命，但帝国主义也好，无神论也罢，在如此根深蒂固的文化传统面前，都受到了柔软而坚决的抵抗，最终被宗教消弭于无形。
　　琅勃拉邦面积不到10平方公里，人口仅3万，但城里有50多所庙宇。市中心有一条名叫西萨旺·冯的街道，是城里最繁华的一条街，以国王的名字命名。许多名胜古迹都建在这条主街上，有过去的王宫、如今的国家博物馆，有可登高眺望、尽览古城风光的浦西山，还有最宏伟的寺庙——香通寺，等等。
　　在琅勃拉邦，当地人无论男女，从来不穿膝盖以上的短裤、短裙，或者袒胸露臂。在俄罗斯圣彼得堡，我曾因穿着一件无袖上衣，被东正教教堂拒之门外。在伊朗，虽然我已经是头巾面纱长衣长裤，但因为不是从头裹到脚的黑袍，也曾被赶出清真寺。相较之下，老挝人更柔性一些，寺庙门口会摆放长及脚裸的沙龙，供游客租借。
　　来到这里，最重要的是要带着些许佛心，不管你是否佛教徒。琅勃拉邦并不是观光胜地，小小一座城，不到一天就可以走完，吃喝玩乐之事更是乏善可陈。这里更适合发呆，独处，把红尘中的自己扔到佛国的莲花池中，浸泡出一种不问世事不惹尘埃的清静心情。
　　我住的酒店只有寥寥几个客房，门前却是一个宽阔的开满莲花的池塘。我们的每一天，都是从这一大片静美开始，喝一杯咖啡，吃一个羊角面包——这里曾是法属殖民地，我在这里吃到了多年来没有吃过的最香最地道的羊角面包。然后，我们沿着西萨旺·冯大街，一路闲逛，累了就到路边咖啡馆发呆，或者拜访一下沿路的某个寺庙，当个不速之客。
　　几乎每天，我们都会在路边小摊上和当地人一块吃一碗米粉。这是老挝最普通的一种食物，和中国南方的米粉类似，但要加很多当地特产的香菜。每一次，粉摊上的食客们多会和我们点点头打个招呼，然后各自安静地用餐。从来没有见到他们相互大声聊天喧哗，对外国人似乎也没有好奇心，自持，笃定。
　　和脸上总挂着温暖笑容的泰国人不一样，老挝人总是淡淡的，佛陀般不着相的样子。到店里买东西，你即使买得再多，他们也不会对你特别热情。在这个亚洲最贫穷的国家里，却有着一种与物质无关的从容优雅。
　　走在城里，到处都能遇到披着黄色袈裟的和尚。烈日之下，他们举着一把玄色大伞，从你身边淡然飘过。有时候会有游客对着他们举起相机，他们不露表情任你拍照，也有少数一些年幼的小沙弥，会害羞地用伞挡住自己的脸。
　　每天清晨六点左右，庙里的和尚会列队成行，走到街上化缘。天色刚蒙蒙亮，布施的民众就早早穿上典礼服装，身上披着一条绶带，手里捧着布施用的糯米饭，沿街跪着排成一行。佛门弟子赤着足，身上挂着一只竹篮，不露声色地缓缓行来，一路接过民众手中递来的食物。
　　这几年，琅勃拉邦的这一布施文化逐渐被外界发现，因其独特和庄重，吸引了许多游客前来“观礼”。这不免令人担心，这个安静的莲花池会被搅起波澜。的确，不是每个游客都能做到庄重守礼，他们的猎奇之心有时会打扰到这一佛家仪规。为此，老挝官方只好以多种语言贴出告示，劝诫客人们入乡随俗，帮助他们保持文化传统的延续。在机场、庙宇、餐馆、商店等场所，到处可见关于尊重布施仪规的告示。
　　遵规守礼的要求，并不意味着佛将外人拒之门外。这里的50多所寺庙，游客可以随时拜访。我那几天经常做的一件事，就是到庙里四处走走，在佛殿中拜拜佛，或者坐在园中发发呆。有几次正好遇到和尚们在殿里念经，我就会和其他俗世中人一样，在他们身后盘腿席地而坐，闭上双眼。梵音如佛陀柔软的莲花手般，轻轻触摸着我的心灵。
　　更幸运的时候，在寺庙里还能遇到能说英语的和尚。
　　一天晚饭时分，我走进一所寺庙。大殿跟前站着一位小沙弥，手中在整理着一件袈裟。
　　“你好，你吃饭了吗？”我用英语问。
　　“你好。我下午不吃饭。”小沙弥回答，英语虽然不太流利，但表达清晰。
　　哦，我忘了，佛门弟子是过午不食的。
　　我们的话题由此开始。小沙弥告诉我，他家在北边远方的一个村庄里，有一个哥哥。哥哥在家务农，他则在5岁时进入寺庙，迄今已经修行6年了。这么多年来，爸爸妈妈来探望过他一次。
　　每天清晨，他会和别的僧侣一样，早起念经打坐，外出化缘乞食。除了研修佛法，他还在僧侣学校里学数学和英语，每天都有作业。
　　说到这儿，他给我看了他的数学和英语作业，和其他小学生并无二致。只是，他并不是一个小学生，举手投足中有一种超乎这个年龄的从容和气度。
　　最后，他认真地看着我：“请问，你叫什么名字？”
　　“我叫婉媛。”
　　“我叫诺阿。很高兴认识你，婉媛。”诺阿对我欠欠身，敦厚慈和，高贵庄严。

小贴士

在琅勃拉邦，穿着要保守。否则不但不能进寺庙，也是对当地风俗文化的不敬。最好穿拖鞋，因为进寺庙、王宫乃至一般人家里，都要脱鞋打赤脚。