旅馆顶楼有一片天台。像这里的大部分建筑那样，天台顶上又搭建了一个房间，是客人们看书休息的地方。坐在这里可以远眺对岸伊比利亚半岛的山，近处则是Medina山坡上密密麻麻的房子和房顶的卫星天线。老板的“门卫室”永远放着模糊的西班牙语电视。他说，“阿拉伯语是我们的官方语言，法语是我们的学校语言，而西班牙语是我们秘而不宣的另一种‘通用语言’。从这里去对岸对游客来说不过一张船票，对我们来说却是另一个世界。你看这里的每一扇窗户，可能都藏着一个非洲青年去往欧洲的梦。而这个梦什么时候能够实现，却和等待移民或偷渡的名单一样长。”
　　老板的女儿麦拉姆（Maram）大学毕业后，成为一家小型计算机公司的客服。她曾因工作到访马德里，花250欧带回一部华硕上网本——花了她一个月的薪水。麦拉姆想看西甲直播，端来上网本小心地请我帮她找“不用付费就能看”的中国网站。她说有时也羡慕那些在海滨酒店做服务员的女孩，出手阔绰的度假客和贸易商人会随手留下5欧小费，有的甚至与客人两情相悦赴欧洲定居。我无从考证那些传言的真伪，但入夜时分海滨俱乐部门前的摩尔姑娘们聚集的身影分明让人似曾相识。
　　丹吉尔自古是群雄争霸之地。摩洛哥独立前，这里一直是逃税天堂，也是毒枭、间谍和黑社会的集中营。直到1956年丹吉尔回归摩洛哥管辖，欧洲才结束了它与北非最后的暧昧。之后的几十年里，狭窄的直布罗陀海峡在经济、文化与社会的巨变中成为鸿沟，丹吉尔这座“非洲瞭望欧洲的前哨”也就变身望夫崖。
　　丹吉尔的港口，每天都有船只频繁往返西班牙和意大利。快捷的轮渡载着移居欧洲的北非裔和他们大包小包的行李归来省亲，又搭上返程的欧洲游客离开，留下港口铁栏杆外一双双渴望的眼睛。那个60年代摇滚乐手、画家、诗人和剧作家们追寻的丹吉尔已经慢慢被历史湮没，留下摩洛哥政府快马加鞭建设的自由贸易区和工业基地。和每一个快速发展的新兴城市一样，漂亮摩登的新城区带走了年轻人，剩下老人和孩子在老城区迎来送往。这座城市像一把不再锋利的刀刃，拉拉扯扯企图割开北非阿拉伯世界的面纱，让它与直布罗陀海峡对面融合。但谁又有把握，终有一天海峡两岸看对方的眼神会变得一样呢？
　　丹吉尔气候温和，全年适合旅行。通用阿拉伯语和法语，西班牙语和英语也较摩洛哥其他地区普及很多。老城区保留了传统风貌，新城区和海滨则十分现代，酒吧林立。
　　丹吉尔交通便利，有火车和首都拉巴特、卡萨布兰卡等城市相连，渡轮则与西班牙、意大利及英属直布罗陀等通航。机场有定期航班飞往欧洲各国，亦有瑞安航空、伏林航空等廉价航空公司运营。
　　女性在这一地区单独旅行需注意安全，避免独自去老城小巷及夜生活场所。