四季生长的植物，都有其非常节气的意义与价值，当季当令的旬味，便是真正的养生之道。春天容易发困，吃些韭菜，养肝气，有提神功效。因此这补阳气的功能，便被误解为壮阳，而有了壮阳草的荤号，着实让人哭笑不得。
　　台式担子面或米粉，多半会在汤里放些豆芽与韭菜这两样我都不爱的蔬菜，总忍不住挑出来扔掉，却又深觉浪费，而忘记干脆让店家不要放进去，盯着心生芥蒂的碧绿韭菜发愣，费解地想找出吃它的理由，以排除惹人烦恼的偏见。同样的韭菜，若放进水饺或面盒子里，有种独特的引人气质，让我又抗拒又爱欲交加地一入嘴便难以停下来。然而每回吃完便要忍受肚子发胀与口腔发臭的“后遗症”，因此，很久才戒慎恐惧地吃一次，上了年纪代谢迟缓，更是浅尝辄止。看到医书上建议少量多餐的吃法，才明白，所有的饮食方式皆如此，少有益多则有害，哪种蔬果都一样。
　　健胃补肾号称壮阳草的韭菜，在佛道两家都当作荤食的警惕下，每每在我入嘴时，便会产生莫名的心理暗示而无法吞咽。尤其是太极拳师父警告我们禁食韭菜：“韭菜会把气往下带，脑部容易缺氧。”这条练功饬令让我这血压低的人更紧张了。当然，另外一个最主要的原因，是长期吃韭菜容易产生口臭。只要吃完韭菜，所有的人都闻得到，难以闪避，气味呛人，社交不宜。其实韭菜的营养价值相当高，在春秋战国时期便已有药用价值，又容易种植，几乎是南北不分的普遍食材。这非常大众化的价廉物美食材，是许多经济状况不佳之人的餐桌常客，经年累月地会在人体里累积气味，难以排除。直到婆婆与几位常下厨的朋友们纷纷教会我：处理韭菜馅料时，下锅前避免用盐，就不会产生臭气，发现了这个神奇的效果后，对韭菜便不那么畏惧了。
　　通常我们会把盐加入其他的馅料里，例如豆干、香菇、金针或白菜之类，或抓盐出水或事先卤过，但韭菜是在将入锅前才放入，以免沾到盐分出水，而发出臭气。韭菜加热前不沾盐，便不影响口气，难怪宋朝传入日本的吃春韭习惯，就是直接汆烫，另外准备酱料沾着吃，既甜美又没有后遗症。许多移居海外的华人，会在自家园子里沿着篱笆种植韭菜，这似乎有防范大虫的作用，且采收容易，家里缺蔬菜时，随时采摘，炒盘鸡蛋，便是一道还不错的下饭菜肴。
　　大部分的小孩都不太喜欢韭菜的呛味，且因韭菜的纤维较粗难以消化，儿童不宜多吃，但因取得与处理容易，对家庭主妇来说，却几乎是日常必备，随手添加进任何一道菜，也能增色不少，却忽略了那不好消化的遗憾。最合适的解决之道，是尽量用刀工切细，而非一般人切长段的做法，此外，就是避免加热前用盐。只要注意刀工与用盐的时间点，我想，这道难题便已解决了一大半。
　　在众多的韭菜料理中，其实最容易搭配出好滋味的，就是鸡蛋与豆干。仿佛这两样动植物蛋白，恰恰平衡了韭菜粗纤维的口感，而成绝妙组合。由于韭菜本身具备强烈的气味，反而不宜搭配肉食，彼此抢味的结果，使人吃进嘴里相当不舒服。
　　刚开始接触日本料理时，难以明白，为何日本人总喜欢汆烫韭菜，或整齐切段或捆绑成漂亮的小结扎，另外给一盘独门芝麻酱料，十分珍贵地端上桌（我们太习惯韭菜的“卑贱”地位了）。以香浓滋味提升韭菜的自来甜，当真是绝配。此时的韭菜，仿佛从平民百姓的粗鲁，瞬间麻雀变凤凰一般，呈现风味独具的优雅姿态，让人忍不住闭目养神地品评起来。当然，我的偏见未曾如此容易地摆脱，韭菜的廉价、呛味与“后遗症”，仍如芒刺在背地警示着。唯一让我放弃戒备的机会，就是婆婆摆平韭菜在摊好的面皮上，淋上调好盐分的蛋汁，再盖上另一张面皮，捏紧一圈折口后，扔进平底锅里微火慢烙，大约十分钟后，焦黄地出锅，蛋汁黏紧了韭菜，随手抓起来啃也不会散落一地，就是吃着放心，肚子也安全。
　　我家旁边远近驰名的韭菜盒子，是豆干与虾米调味的，味浓偏油腻，一年吃一个足够了，还是婆婆的河南质朴风味容易入口，怎么吃都不腻嘴。而我自己则更进一步地将面团用温热牛奶做烫面，再用橄榄油揉面，这样就不必用油锅煎，而直接干烙，口感更清新。至于馅料，我也发展成什锦时菜盒子，气味更芬芳，朋友说：“吃起来很清雅！”我想，这是我摆脱韭菜症结的一大步。