在奥地利的高速公路上，奔驰车一路飞驰。满眼安静的田园风光。路边除了传统的红瓦屋顶，不时能见到用瓦楞板搭建的仓库和车房。在德国，高速公路是没有时速限制的；但在奥地利，最高限速130公里每小时。
　　瓦豪是联合国科教文组织确立的世界文化遗产之一，它以众多的城堡、小镇山顶上的修道院、美妙的葡萄酒而闻名于世。此外，它还是一条奇特的分界线：北方是喜欢喝啤酒的新教徒，而南方是喜欢酿造葡萄酒的天主教徒。
　　抵达的当日，此行的陪同斯文·哈尔约我在落脚的旅馆大厅见面。他看上去是个满脸严肃的小老头。我们先去施皮茨的老城。它和欧洲同类的古城差不多：石板路的街道，两边满是商家。斯文在街头碰到老友聊天，我随意走进路旁一家小药铺，一幅古老的油画赫然入目。药剂师无比骄傲地告诉我，这可是18世纪奥地利油画大师克莱姆塞·施密特的原作。我更感兴趣的是瓦豪的葡萄酒。由于两岸夹山，多瑙河的这一段河谷，气候温和湿润，日照充足，于是有了满山遍野的葡萄种植园。当地的博物馆说明这一区域的酿酒史可以上溯到2000年前。中欧最古老且一直在经营的酒窖，就在离小镇不远的地方。
　　经过多瑙河上的铁桥，穿过一座座葡萄园，我们驶进一座经典的欧洲小镇。踩着石板小路，去不远处的尼可莱霍夫酒庄。不怎么起眼的小门，屋子里灯光昏暗。好酒好菜不分家，酒庄也拥有自己的餐馆。混杂着哥特式和罗马式建筑结构的餐厅该有些年头了。穿过酒吧，庭院中竟立着一栋黄色的教堂。这座年代久远，且在酿酒史上占有一席之地的教堂，如今俨然是酒庄主的私产了。
　　紧挨着教堂有扇上锁的木门。斯文估计是这里的常客，他从门边的角落摸出钥匙打开了厚重的门。我们一点点下石阶，最后几级已湿滑得让人险些跌倒。在葡萄酒窖中，典型的大橡木桶上，刻着最初拥有者的家族徽章和名字。每位酒窖的主人除了给自己准备一只硕大且精美的酒桶，在自己的每个儿子出生时，还要专门订做一只酒桶，刻上孩子的名字。
　　历史上大名鼎鼎的迪伦施坦，是瓦豪地区一座宁静安详的小镇。城中心白蓝色尖顶的奥古斯丁修道院衬在青山丛中。修道院的塔楼号称是奥地利巴洛克塔式建筑的最佳代表之一。目光由教堂的尖顶上移，山顶处的那座古堡，是800多年前奥地利公爵关押率领十字军东征归来的英国狮心王理查的地方。若不是那位歌者布隆德尔终日沿多瑙河吟咏歌唱，寻找自己的国王，狮心王也许就会在这里终老一生了。旅途中，这类古堡比比皆是，一不留神，就会有段历史从残垣断壁中苏醒过来。
　　古堡早已荒废，在近代旅游和文化遗产保护的推动下，才重新引起人们的重视。所幸那些千百年前国王和武士们手抚足踏过的石方，并没有被邻近的人家挪作他用；只因为年久失修而倒塌，如墓碑散弃在荒草间，等后人把它们一块一块恢复。
　　瓦豪地区占据扼守着交通动脉的河谷，注定是兵家和王权必争之地，因此，瓦豪便使此处拥有多瑙河沿岸最密集的古旧城堡和教堂。在大大小小的宗教建筑中，最著名的要数瓦豪地区的开端——梅尔克的修道院。这所高耸在峻岩之上，从内到外都装饰得极其奢华的修道院，少了清修的萧瑟，而多了份宫殿般的辉煌。修道院的前身便是一座王室城堡，也许当初出于防守的考虑，把它修建在一座高逾50米的岩山之上：改建成修道院后，即使远在河边，也要翘首仰望，非常符合皇权和宗教无上的身份。
　　这一带的多瑙河两岸夹山，除了瓦豪城中有座铁桥外，沿河两岸的交通维系，更依赖原始的渡轮服务。在河的两边各架一座结实的铁塔，拉上一条钢缆，利用日夜奔流不息的河水驱动，就能把一艘装上10多辆汽车的渡轮推动往来。行人、驾车人、自行车族都心平气和地在岸边等待慢悠悠漂来的轮渡。渡船行进中，也不时可见两岸散布的野营地，大到豪华房车，小至单人帐篷——无论是异乡客还是本地人，都乐于在河边悠闲地住上几天。这里的时光和平缓的多瑙河水一样，总是不紧不慢地流淌着。
　　（摘自广西师范大学出版社《多瑙河：欧洲文明的守望者》 作者：红石）