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一 绩溪之晨
零时，夜色如浓墨般不肯消散，几点星火在天际清冷闪烁。有人在轻声说话，马上又不再言语了，靠在座位上等待列车发动。车厢内安静得很，只有乘务员在来回走动，穿行在狭长的过道中，带走了一丝冷气。
列车开动后我想睡一会，却总是睡不着，于是翻开随身带的书，一眼便看见了一行小字：
一个“徽”字说尽了徽州文化。它凭人性之美构筑生存环境之美，然而，又绝不媚时，带着高古雅致的落寞与得意，静候于此，以待识者。
“以待识者”，斯言极矣。
此行出发至徽州，却没有出行的兴奋，或许是因为已经去过多次，想来似乎也有些麻木。
然而只是“似乎”罢了。
闭上眼小憩。不知道过了多长时间，车外天已经亮了，朝阳却未出。天空是浓重的墨紫色，均匀地涂抹着整个天地，有彩霞盘绕在天边，久久不肯散去。
没有预兆，初阳突然从青青的山隘中冒出来，射出万道霞光，随即又隐于千丝万缕的云彩之中，而那玫红色的霞光也照亮了世界，它将会带来一个声势浩大的清晨。
询问列车员，得知这里正是绩溪。绩溪在过去属徽州六邑之一，这就已经进入徽州了。或许进入的不仅是徽州，更是新的一天，是一个全新的世界。
二 守望老街
我曾去过徽州的很多老街古巷，但徽州境内最有名的老街——屯溪老街，却从未谋面。于是，此行特地赶到屯溪，以弥补心中的小小遗憾。
到达屯溪时，已经是上午八时，阳光斜斜地照在老街前的青石牌坊上。这座牌坊与徽州其他牌坊相比，不是很大，小小的檐弯弯地翘着，在瓦蓝的天空划出优美的曲线。牌坊之后的老街还在沉睡，偶尔听到木门开启关闭的吱呀声，和着行人稀疏的脚步声，似乎触到了老街沉稳的呼吸与心跳，令人不忍搅了这份甜美与静谧。
九时，店铺陆陆续续地开张，老街终于有了些热闹的气息。油条在油锅里欢快地翻滚着；笔墨纸砚在木架子上闪着灵动的光芒；老人们坐在门前，端着茶杯，叼着烟袋，眯眼看来往的游客；商贩们在大声吆喝着叫卖古玩字画……
无论是亭台楼阁，还是斋苑堂轩，老街上的店铺都颇为古雅。徽州人是懂得生活、享受生活的，他们知道何为优雅舒适。
几百年前，这里比现在更加繁华，商人们坐着马车招摇过市；猎户们兜售着野鸡野兔之类的山货；客栈的掌柜热情招呼疲惫的旅人；小孩子在青石板路上跑来跑去，追逐着受到惊吓的小猫……
我这才发现，那么多年过去了，牌坊依旧，石路依旧，楼阁依旧。当年之人虽已不在，但他们心中的盈盈守望留了下来，留给了现在的老街，并且最终造就了它。老街的守望，也许就在暗红色的八仙桌上，就在小鸟栖息的马头墙间，就在被无数人跨过的门槛里——它就静静存在于我们的身边，在每一个徽州人的心里。
三 窥见西递的恬静
我对西递的印象不怎么好，因为我认为它与其他的古徽州村落基本雷同，远不及与它齐名的宏村。
但西递是一个可以回忆往事的地方，因为它的本身就是一段历史。于是，西递的历史便穿过袅袅炊烟，缓缓铺陈在我的眼前。
西递村民，其实是皇室之后。
公元904年，企图篡位的朱温逼迫唐昭宗迁都洛阳，途经陕西时，皇后生下一子。昭宗明白此行凶多吉少，出于父亲的天性，他把这个孩子托付给了在陕西做官的婺源人胡三，让他抚养这孩子成长。果然，不久后，昭宗全家被朱温所杀，胡三带着皇子逃回皖南山区隐居起来，并给皇子取名胡昌翼。
一百七十年后，唐朝政权灰飞烟灭，而胡昌翼的后代，也就是李唐王室的后代，却在大山深处的西递繁衍下来。
也许正是因此，西递这个小小的村子竟然有说不出的大气从容。无论是村口的刺史牌坊，还是路边的细长水渠，都带有几分恬静、几分悠然，似乎世间没有任何一件事可以扰乱它们的生活。
现在，西递早就远离了残酷的杀戮纷争，它隐居在青山绿水之间，“不知有汉，无论魏晋”，仿佛陶渊明《桃花源记》中所描绘的恬淡境界。
四 系水宏村落惆怅
宏村以水而闻名。
进了宏村，便是南湖。秀水之中是南湖长堤与拱桥，如同一带绸缎铺在水面上。
南湖秀美，但我更加喜欢村中的月沼。都说宏村是牛形村，月沼便是牛肚，从它流出来的水圳，便是牛肠，沼呈半月形，据说这个形状是月沼的建造者之一胡重娘提议的。重娘坚持认为“花开则落，月盈则亏”，于是不同意很多人主张的圆月形，而是修成了半个月亮的形状。中国人自古偏爱花好月圆，所以很多人并不理解重娘的心思。尽管月沼还在为宏村村民们工作着、奉献着，我们却再也不能走进那个小脚的徽商妇、那位力排众议的明代女杰的内心世界。
学者胡适之给徽州人起了一个别称——“徽骆驼”，这实在是一针见血。徽州的男人与女人固然伟大，固然建起了一个个的“世界文化遗产”，他们的一生却活得很苦很累。只要懂得这一点，就该懂得重娘固执的决定。
在我眼前，仿佛浮现着古时独守空房的徽商妇们聚集在月沼边，看杜甫的春雨，看杨万里的夏荷，看王勃的秋水，看王安石的冬梅……于是，在月沼的粼粼水波里，逝去了镜花水月，逝去了孤灯残照，逝去了如花容颜，逝去了心中思念，一旦消逝，便是百年，只留下了无尽的惆怅、落寞，凝成了这一泓碧汪汪的沼水，在岁月轮回中沉淀……
五 逍遥松涛声
终于到黄山了。
唐明皇在这里魂失，徐霞客在这里心醉，这里是千百文人墨客魂牵梦绕的地方。
曾经看到一句诗，“家住黄山白岳间”。很好，若真的住在黄山里，那么此生足矣。黄山有“四绝”—— “奇松”“怪石”“云海”“温泉”。然而有天下名景在眼前，我却注意到了常常被人们所忽略的黄山松涛。
在黄山，是不应大声喧闹的，一旦有了吵闹声，松涛就消失了，只有相思鸟在责备似的叫着。所以，要安安静静的。不必爬莲花峰，不必走鲫鱼背，也不必登光明顶，随便走在哪条山间石路上，用心就能倾听到松涛声，或壮烈似排山倒海，或轻快如泉水涓涓。微风挟着凉雾拂过，松树便轻唱起来，像母亲的摇篮曲，又像伤心人儿的呜咽。
这松涛，它给我带来的不是新奇，不是欣喜，不是震撼，而是逍遥。坐在青石上闭着眼，静静地听，瞬间，阵阵松涛在耳边响起、回荡，于是，天地没有了，世界没有了，我沉浸在一个微凉的、小小的幻境里。
我忽然想，不知当年庄子是不是斟一杯酒，铺一张席，端坐在青山绿水间，聆听着隆隆的松涛，才写出了《逍遥游》？
那天晚上，我做了一个梦，在梦里，我成了一棵逍遥而又坚毅的黄山松。
六 十大名松的悲哀
上黄山后的第二天，我前往北海，结果在团结松那里被旅游团队堵住，只好听导游在一棵松树前唾沫横飞地讲解：“团结松正好有56个枝干，象征56个民族团结一心……”团结松有没有这么多枝干且不探究，但这生搬硬套式的解说，使我在夏天也起了寒颤。
我还看见迎客松前有人叫道：“拍照，30块钱，不贵的。”而有不少游客竟把送客松下的一棵枫树当作了名松……人们都说，在黄山，“不能不登天都峰，不可不看迎客松”，可这不代表上了黄山就一定要找到那些奇峰怪石、古树名松，哪个像看海的猴子，哪个像赛跑的龟兔，哪个像捉老鼠的双猫，哪个像拜月的天狗——找到了就心满意足，没找到就浑身难受。
黄山不可轻薄。“苍茫云海，一片空灵”。黄山是睿智的老者，也许在它看来，我们这些大喜大悲的游人才是最可笑、最无知的吧。
有很多人把黄山当成了吃喝玩乐、拍照以示到此一游的地方，自然的精妙宏大和文化的优美凝重反而被漠视了，这不但是十大名松的悲哀，也是黄山的悲哀。
七 云天之上的江岭梯田
离开黄山，便进入了婺源。
在徽州六邑中，婺源是唯一一个属于江西的县城。
很小的时候我就对田野充满向往，我甚至有过要做一个农民的想法。但是奶奶家的那些田地满足不了我的探索与求知，直到我知道了江岭梯田。
到达婺源的江湾镇，安顿好后便去了江岭。
曾有人说过，江岭是中国最美的山中田园景色，他是对的。
江岭有梯田，江岭的路是险峻的，弯弯曲曲，如九曲回肠，有的弯道接近三百六十度。走在路上，四顾茫茫，直通云天，有鸟儿呼啸而过，划破了大山之中的寂静，余音久久不绝。
沿着路盘山而上，过了几十分钟，竟已处在海拔一千多米的山峦之间，视线也豁然开朗。向山下鸟瞰，层层青色的梯田蜿蜒盘绕在山间，一直到山脚，把周围的山岭都完美地衔接起来，如链如带，如梦如幻，如诗如画，令人如痴如醉。
据说，居住在云南的哈尼族叶车人把德业大田（即梯田）看作是天梯，他们认为这是人与神灵沟通的渠道。我知道，绵延不断的梯田不是通天的天梯，它们是农民经过千百年挖掘出来的，如此美景，却是祖祖辈辈精心守护的结果。
青山如墨染，梯田似丹青，揉成了几分靛青。
下山时，我再回头看了一眼江岭梯田，山间穿插着雾气，如玉带环绕，在阳光照耀下，衬着梯田，很是悠然高远。
八 李坑与“小桥流水人家”
父亲说，李坑是“小桥流水人家”的杰出代表与典范。
这是个至高无上的评价。
李坑是个掉落在山间的村子，不算大，却很秀气，仿佛明清时代的小家碧玉。如果把江岭比作一个儒雅悠闲的隐者，那么李坑一定是一位清秀的女子，还带有几分忧郁，她就坐在你的面前，淡淡地颦蹙着柳眉，仿佛有什么难解的心事……
与我们一同进村的是一队旅游团，他们围聚在村口的一棵老樟树下，导游侃侃而谈：
“……李坑人把这棵老樟树视为神灵，每当村里有人家生孩子后，家人就把写有孩子姓名的红纸贴在树干上，他们相信，这样可以避邪，保佑孩子平安长大成人……”
我站在古树的绿荫下，想入非非。
徽州人是感性的，他们拥有自己的信仰，在他们心中，一棵老树，一座石桥，一名为家乡争光的英雄，甚至一个尽了孝道的子女，都有可能是一方神明。他们是徽州人的地方神，他们有着徽州人对未来的希望。
樟树下，河流穿村而过，一个徽州山间村落居然有着江南水乡的意韵！
于是，我羡慕起了李坑人，他们简直就是生活在王维与李清照的诗境里啊！祥和、秀丽，不经意间就触碰到了它。走在颀长的石板铺成的老路上，仿佛随手就能拾来一片婉约；路边的河流中，青荇随波而动，仿佛回荡着悠扬的名曲；通向每家每户的青石板桥，静静地躺在河上，随意，还有些慵懒；炊烟还没有升起，错落有致的马头墙在小姐绣楼上投下影子……
我坐在村中心的申明亭里，看着通济桥下的孩童们戏水，忘却了今夕是何年。
这是徽州的水乡，是徽州的小桥、流水、人家。
九 徽州人
徽州兴于明清。徽商经营盐业，讲究信义。于是徽商的生意越做越大，离家的时间越来越长。
徽商常年在外，自然会思乡心切。于是他们将无穷无尽的金银财宝运回来，请来能工巧匠，以刻下多少木屑便付多少金银的代价，筑起足以让后世惊叹的巨宅，把自己的妻儿老小包围在荣华富贵之中。倘若徽商在外不幸亡故，妻子便守在深宅大院里，一日不死，一步不离。这样，换来了儿女的成家立业，换来了贞节牌坊，却换不来消逝的容颜和生命。
相比之下，现在的徽州人虽然不及祖先那般富有，但他们活得更轻松自在。
现在仍有许多徽州人生活在古村落里。早晨，村庄是被女人们的洗衣棒槌敲醒的，她们蹲在河边的青石板上，一边洗衣服一边闲话家常；廊桥是老人与孩子的天地，玩耍的孩子们若是跑远了，就会被端着饭碗吃早饭的老人喊回来；男人们在田地里劳作，朝露沾湿了他们的衣裤，他们毫不在意，勤勤恳恳地操持着一家老小的生计……
安于田耕，安于现状，安于平淡，这是我所看到的多数徽州人的生活。与他们的祖辈相比，或许这样的选择更加接近幸福。
十 找寻遗落在徽州的梦境
其实，在上古文字中，“徽”有美好之意，它是文明的暗语，可大可小，若隐若现，藏于天地万物之间。孔子论老子曰：“鸟吾知其能飞，鱼吾知其能游，兽吾知其能走；走者可以为罔，游者可以为纶，飞者吾可以为恧。至于龙吾不能知，其乘风云而上天。”
徽州不就是一条龙吗？它藏在大山深处，却在一瞬间就能打动了你。它有着人们遗忘的梦境，在等着人们来找寻。而我的梦境也在其中。我不知道有没有找到它，也许找到了，也许没有，但是我却触碰到了它，真实而又虚幻。
它在我的心里。
发稿/庄眉舒 zmeishu@QQ.com
零时，夜色如浓墨般不肯消散，几点星火在天际清冷闪烁。有人在轻声说话，马上又不再言语了，靠在座位上等待列车发动。车厢内安静得很，只有乘务员在来回走动，穿行在狭长的过道中，带走了一丝冷气。
列车开动后我想睡一会，却总是睡不着，于是翻开随身带的书，一眼便看见了一行小字：
一个“徽”字说尽了徽州文化。它凭人性之美构筑生存环境之美，然而，又绝不媚时，带着高古雅致的落寞与得意，静候于此，以待识者。
“以待识者”，斯言极矣。
此行出发至徽州，却没有出行的兴奋，或许是因为已经去过多次，想来似乎也有些麻木。
然而只是“似乎”罢了。
闭上眼小憩。不知道过了多长时间，车外天已经亮了，朝阳却未出。天空是浓重的墨紫色，均匀地涂抹着整个天地，有彩霞盘绕在天边，久久不肯散去。
没有预兆，初阳突然从青青的山隘中冒出来，射出万道霞光，随即又隐于千丝万缕的云彩之中，而那玫红色的霞光也照亮了世界，它将会带来一个声势浩大的清晨。
询问列车员，得知这里正是绩溪。绩溪在过去属徽州六邑之一，这就已经进入徽州了。或许进入的不仅是徽州，更是新的一天，是一个全新的世界。
二 守望老街
我曾去过徽州的很多老街古巷，但徽州境内最有名的老街——屯溪老街，却从未谋面。于是，此行特地赶到屯溪，以弥补心中的小小遗憾。
到达屯溪时，已经是上午八时，阳光斜斜地照在老街前的青石牌坊上。这座牌坊与徽州其他牌坊相比，不是很大，小小的檐弯弯地翘着，在瓦蓝的天空划出优美的曲线。牌坊之后的老街还在沉睡，偶尔听到木门开启关闭的吱呀声，和着行人稀疏的脚步声，似乎触到了老街沉稳的呼吸与心跳，令人不忍搅了这份甜美与静谧。
九时，店铺陆陆续续地开张，老街终于有了些热闹的气息。油条在油锅里欢快地翻滚着；笔墨纸砚在木架子上闪着灵动的光芒；老人们坐在门前，端着茶杯，叼着烟袋，眯眼看来往的游客；商贩们在大声吆喝着叫卖古玩字画……
无论是亭台楼阁，还是斋苑堂轩，老街上的店铺都颇为古雅。徽州人是懂得生活、享受生活的，他们知道何为优雅舒适。
几百年前，这里比现在更加繁华，商人们坐着马车招摇过市；猎户们兜售着野鸡野兔之类的山货；客栈的掌柜热情招呼疲惫的旅人；小孩子在青石板路上跑来跑去，追逐着受到惊吓的小猫……
我这才发现，那么多年过去了，牌坊依旧，石路依旧，楼阁依旧。当年之人虽已不在，但他们心中的盈盈守望留了下来，留给了现在的老街，并且最终造就了它。老街的守望，也许就在暗红色的八仙桌上，就在小鸟栖息的马头墙间，就在被无数人跨过的门槛里——它就静静存在于我们的身边，在每一个徽州人的心里。
三 窥见西递的恬静
我对西递的印象不怎么好，因为我认为它与其他的古徽州村落基本雷同，远不及与它齐名的宏村。
但西递是一个可以回忆往事的地方，因为它的本身就是一段历史。于是，西递的历史便穿过袅袅炊烟，缓缓铺陈在我的眼前。
西递村民，其实是皇室之后。
公元904年，企图篡位的朱温逼迫唐昭宗迁都洛阳，途经陕西时，皇后生下一子。昭宗明白此行凶多吉少，出于父亲的天性，他把这个孩子托付给了在陕西做官的婺源人胡三，让他抚养这孩子成长。果然，不久后，昭宗全家被朱温所杀，胡三带着皇子逃回皖南山区隐居起来，并给皇子取名胡昌翼。
一百七十年后，唐朝政权灰飞烟灭，而胡昌翼的后代，也就是李唐王室的后代，却在大山深处的西递繁衍下来。
也许正是因此，西递这个小小的村子竟然有说不出的大气从容。无论是村口的刺史牌坊，还是路边的细长水渠，都带有几分恬静、几分悠然，似乎世间没有任何一件事可以扰乱它们的生活。
现在，西递早就远离了残酷的杀戮纷争，它隐居在青山绿水之间，“不知有汉，无论魏晋”，仿佛陶渊明《桃花源记》中所描绘的恬淡境界。
四 系水宏村落惆怅
宏村以水而闻名。
进了宏村，便是南湖。秀水之中是南湖长堤与拱桥，如同一带绸缎铺在水面上。
南湖秀美，但我更加喜欢村中的月沼。都说宏村是牛形村，月沼便是牛肚，从它流出来的水圳，便是牛肠，沼呈半月形，据说这个形状是月沼的建造者之一胡重娘提议的。重娘坚持认为“花开则落，月盈则亏”，于是不同意很多人主张的圆月形，而是修成了半个月亮的形状。中国人自古偏爱花好月圆，所以很多人并不理解重娘的心思。尽管月沼还在为宏村村民们工作着、奉献着，我们却再也不能走进那个小脚的徽商妇、那位力排众议的明代女杰的内心世界。
学者胡适之给徽州人起了一个别称——“徽骆驼”，这实在是一针见血。徽州的男人与女人固然伟大，固然建起了一个个的“世界文化遗产”，他们的一生却活得很苦很累。只要懂得这一点，就该懂得重娘固执的决定。
在我眼前，仿佛浮现着古时独守空房的徽商妇们聚集在月沼边，看杜甫的春雨，看杨万里的夏荷，看王勃的秋水，看王安石的冬梅……于是，在月沼的粼粼水波里，逝去了镜花水月，逝去了孤灯残照，逝去了如花容颜，逝去了心中思念，一旦消逝，便是百年，只留下了无尽的惆怅、落寞，凝成了这一泓碧汪汪的沼水，在岁月轮回中沉淀……
五 逍遥松涛声
终于到黄山了。
唐明皇在这里魂失，徐霞客在这里心醉，这里是千百文人墨客魂牵梦绕的地方。
曾经看到一句诗，“家住黄山白岳间”。很好，若真的住在黄山里，那么此生足矣。黄山有“四绝”—— “奇松”“怪石”“云海”“温泉”。然而有天下名景在眼前，我却注意到了常常被人们所忽略的黄山松涛。
在黄山，是不应大声喧闹的，一旦有了吵闹声，松涛就消失了，只有相思鸟在责备似的叫着。所以，要安安静静的。不必爬莲花峰，不必走鲫鱼背，也不必登光明顶，随便走在哪条山间石路上，用心就能倾听到松涛声，或壮烈似排山倒海，或轻快如泉水涓涓。微风挟着凉雾拂过，松树便轻唱起来，像母亲的摇篮曲，又像伤心人儿的呜咽。
这松涛，它给我带来的不是新奇，不是欣喜，不是震撼，而是逍遥。坐在青石上闭着眼，静静地听，瞬间，阵阵松涛在耳边响起、回荡，于是，天地没有了，世界没有了，我沉浸在一个微凉的、小小的幻境里。
我忽然想，不知当年庄子是不是斟一杯酒，铺一张席，端坐在青山绿水间，聆听着隆隆的松涛，才写出了《逍遥游》？
那天晚上，我做了一个梦，在梦里，我成了一棵逍遥而又坚毅的黄山松。
六 十大名松的悲哀
上黄山后的第二天，我前往北海，结果在团结松那里被旅游团队堵住，只好听导游在一棵松树前唾沫横飞地讲解：“团结松正好有56个枝干，象征56个民族团结一心……”团结松有没有这么多枝干且不探究，但这生搬硬套式的解说，使我在夏天也起了寒颤。
我还看见迎客松前有人叫道：“拍照，30块钱，不贵的。”而有不少游客竟把送客松下的一棵枫树当作了名松……人们都说，在黄山，“不能不登天都峰，不可不看迎客松”，可这不代表上了黄山就一定要找到那些奇峰怪石、古树名松，哪个像看海的猴子，哪个像赛跑的龟兔，哪个像捉老鼠的双猫，哪个像拜月的天狗——找到了就心满意足，没找到就浑身难受。
黄山不可轻薄。“苍茫云海，一片空灵”。黄山是睿智的老者，也许在它看来，我们这些大喜大悲的游人才是最可笑、最无知的吧。
有很多人把黄山当成了吃喝玩乐、拍照以示到此一游的地方，自然的精妙宏大和文化的优美凝重反而被漠视了，这不但是十大名松的悲哀，也是黄山的悲哀。
七 云天之上的江岭梯田
离开黄山，便进入了婺源。
在徽州六邑中，婺源是唯一一个属于江西的县城。
很小的时候我就对田野充满向往，我甚至有过要做一个农民的想法。但是奶奶家的那些田地满足不了我的探索与求知，直到我知道了江岭梯田。
到达婺源的江湾镇，安顿好后便去了江岭。
曾有人说过，江岭是中国最美的山中田园景色，他是对的。
江岭有梯田，江岭的路是险峻的，弯弯曲曲，如九曲回肠，有的弯道接近三百六十度。走在路上，四顾茫茫，直通云天，有鸟儿呼啸而过，划破了大山之中的寂静，余音久久不绝。
沿着路盘山而上，过了几十分钟，竟已处在海拔一千多米的山峦之间，视线也豁然开朗。向山下鸟瞰，层层青色的梯田蜿蜒盘绕在山间，一直到山脚，把周围的山岭都完美地衔接起来，如链如带，如梦如幻，如诗如画，令人如痴如醉。
据说，居住在云南的哈尼族叶车人把德业大田（即梯田）看作是天梯，他们认为这是人与神灵沟通的渠道。我知道，绵延不断的梯田不是通天的天梯，它们是农民经过千百年挖掘出来的，如此美景，却是祖祖辈辈精心守护的结果。
青山如墨染，梯田似丹青，揉成了几分靛青。
下山时，我再回头看了一眼江岭梯田，山间穿插着雾气，如玉带环绕，在阳光照耀下，衬着梯田，很是悠然高远。
八 李坑与“小桥流水人家”
父亲说，李坑是“小桥流水人家”的杰出代表与典范。
这是个至高无上的评价。
李坑是个掉落在山间的村子，不算大，却很秀气，仿佛明清时代的小家碧玉。如果把江岭比作一个儒雅悠闲的隐者，那么李坑一定是一位清秀的女子，还带有几分忧郁，她就坐在你的面前，淡淡地颦蹙着柳眉，仿佛有什么难解的心事……
与我们一同进村的是一队旅游团，他们围聚在村口的一棵老樟树下，导游侃侃而谈：
“……李坑人把这棵老樟树视为神灵，每当村里有人家生孩子后，家人就把写有孩子姓名的红纸贴在树干上，他们相信，这样可以避邪，保佑孩子平安长大成人……”
我站在古树的绿荫下，想入非非。
徽州人是感性的，他们拥有自己的信仰，在他们心中，一棵老树，一座石桥，一名为家乡争光的英雄，甚至一个尽了孝道的子女，都有可能是一方神明。他们是徽州人的地方神，他们有着徽州人对未来的希望。
樟树下，河流穿村而过，一个徽州山间村落居然有着江南水乡的意韵！
于是，我羡慕起了李坑人，他们简直就是生活在王维与李清照的诗境里啊！祥和、秀丽，不经意间就触碰到了它。走在颀长的石板铺成的老路上，仿佛随手就能拾来一片婉约；路边的河流中，青荇随波而动，仿佛回荡着悠扬的名曲；通向每家每户的青石板桥，静静地躺在河上，随意，还有些慵懒；炊烟还没有升起，错落有致的马头墙在小姐绣楼上投下影子……
我坐在村中心的申明亭里，看着通济桥下的孩童们戏水，忘却了今夕是何年。
这是徽州的水乡，是徽州的小桥、流水、人家。
九 徽州人
徽州兴于明清。徽商经营盐业，讲究信义。于是徽商的生意越做越大，离家的时间越来越长。
徽商常年在外，自然会思乡心切。于是他们将无穷无尽的金银财宝运回来，请来能工巧匠，以刻下多少木屑便付多少金银的代价，筑起足以让后世惊叹的巨宅，把自己的妻儿老小包围在荣华富贵之中。倘若徽商在外不幸亡故，妻子便守在深宅大院里，一日不死，一步不离。这样，换来了儿女的成家立业，换来了贞节牌坊，却换不来消逝的容颜和生命。
相比之下，现在的徽州人虽然不及祖先那般富有，但他们活得更轻松自在。
现在仍有许多徽州人生活在古村落里。早晨，村庄是被女人们的洗衣棒槌敲醒的，她们蹲在河边的青石板上，一边洗衣服一边闲话家常；廊桥是老人与孩子的天地，玩耍的孩子们若是跑远了，就会被端着饭碗吃早饭的老人喊回来；男人们在田地里劳作，朝露沾湿了他们的衣裤，他们毫不在意，勤勤恳恳地操持着一家老小的生计……
安于田耕，安于现状，安于平淡，这是我所看到的多数徽州人的生活。与他们的祖辈相比，或许这样的选择更加接近幸福。
十 找寻遗落在徽州的梦境
其实，在上古文字中，“徽”有美好之意，它是文明的暗语，可大可小，若隐若现，藏于天地万物之间。孔子论老子曰：“鸟吾知其能飞，鱼吾知其能游，兽吾知其能走；走者可以为罔，游者可以为纶，飞者吾可以为恧。至于龙吾不能知，其乘风云而上天。”
徽州不就是一条龙吗？它藏在大山深处，却在一瞬间就能打动了你。它有着人们遗忘的梦境，在等着人们来找寻。而我的梦境也在其中。我不知道有没有找到它，也许找到了，也许没有，但是我却触碰到了它，真实而又虚幻。
它在我的心里。
发稿/庄眉舒 zmeishu@QQ.com