领巾不领

　　雖然汉服圈争吵厉害，但明朝以前的古代服装，大部分都有衣领，它起一个保护脖子的作用。而满族人的衣服多是圆领，没有衣领。《大金国志》记载：“至妇人衣，日大袄子，不领。”自从清兵入关后，就被定为清朝服饰制度。尤其乾隆皇帝，强调衣冠维系是国之根本，不可轻易变革旧俗。
　　直到康乾盛世之后，疆域和政权都稳定了，宫廷生活由俭入奢不再崇尚骑射，想要追求一点闲适、奢靡。原来窄袖子紧身的袍，袖子越来越大，衣襟也越来越宽，这才有了领巾。《北平风俗类征》记载：“罗巾护领，以御风寒。”
　　《道咸以来朝野杂记》说女性生穿“以敞衣有绣花挽袖加卷领为恭。敞衣无领，随时必加卷领，随时着皮、绒、缎、纱之别”。敞衣是后妃穿衬衣、便袍外面的便服。卷领就是领巾，材质非常多，不仅仅是布，还有皮和绒的，随集结气候变化搭配。
　　今天保存最早的敞衣是道光年间，推算应该是道光年间才有了敞衣搭配领巾的穿法。此时，清宫皇后画像图中出现了领巾。同治、光绪时期，出现带领的马褂、坎肩。这些衣服，是不用带领巾的。
　　如此说来，《金枝欲孽》中，各位娘娘冬天脖子上围的毛绒绒的围脖，也可以算作领巾，出现于嘉庆末年。但《如懿传》《延禧攻略》中出现领巾就不对了，这是乾隆早年间啊，根本就没有领巾。再加上穿有领的马褂，也配着领巾，就是一种穿越。
　　也有人将领巾叫做“龙华”，其实这是一本以清朝为背景的小说给领巾起的名字。龙华一名，看似华丽却并不适合，误导了不少人误以为领巾就叫龙华。

佩戴的讲究

　　领巾不像清宫剧的设定，素色是品阶低下的宫女，花纹越繁复表示妃位越高。
　　清中期，领巾基本都是素色的，上面并无任何装饰，且窄而短，长度只够到胸前。那时候，流行精致的两把头。直到晚清礼乐崩坏，开始流行“大拉翅”，领巾才变宽变长。基本上，领巾的流行、变化轨迹和大拉翅的流行相同。《北平风俗类征》记载：“今京师妇人系白绢巾，长垂数尺余。”但也只有穿无领的氅衣、衬衣，才需要佩戴领巾。
　　清末服饰过于追求华丽，所以领巾也愈发重工，刺绣、镶嵌、滚边……看慈禧和嫔妃们的画像、照片就知道，领巾不仅仅有白色，还有蓝色、绿色;领巾上面可以绣团寿纹、绣仙鹤纹，还能加金线和珍珠;垂胸前的部分背后可以加珍珠钩襻，以固定在衣服上……不管颜色、材质，还是花纹，都和品阶没有关系，只是为了更好地搭配衣服、发型。
　　两把头俏皮，搭配小巧的素色领巾，自然也乖巧轻盈。大拉翅夸张，配繁复华丽的领巾，自然显得雍容华贵。
　　民国初年，立领融入满族服装，还流行高领。所有衣服都有了领子，自然就不需要领巾了。
　　但领巾的穿戴是有讲究的。《中国衣冠服饰大辞典》上说：“领子，清代满族妇女的围脖，以白绢为之，宽为数寸，长达数尺，使用时围系于颈项，挽结下垂。”它一头垂于胸前，一头掖进大襟的第一颗盘扣里。
　　这一点，不少清宫剧都做错了。要么没掖弄个魔术贴粘，要么掖得太松、要么掖得太多。要知道，领巾不仅仅是好看它还有实用功能呢！