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此时烈日当空，我们却转身背上行囊，一路向北，迎接一个比任何冬天都剧烈的寒冷，在狂风、暴雪、险峻、寂寥的恶劣环境中寻找冰原、幻日、暮色、极光这样绝美的景色。位于斯瓦尔巴德群岛上的朗伊尔城就是我们此行的目的地，那是人类文明的最北方。
在雪花中展开一段“奇幻”之旅
跨出机舱门的那一刹那，狂风给了我一个大大的拥抱，为了迎接更多的“热情”，我赶紧整理了一下全身上下的保暖设备，小心翼翼地走下舷梯。不远处，雪山和冰洋渲染出一种原始的冷酷感，像极了《星际穿越》里主角到达的冰雪大陆。行李传送带上方有一头1：1大小的北极熊摆件安静地趴着，似乎在检查着不速之客带来的大包小包，眼中充满好奇。
机场大巴缓缓地开在雪地道路上，两边的雪山庄严肃穆，雪花如鹅毛般从天而降。天、地、山、海，清纯洁净，容不得一点泥潭。这里已经到达北纬78°，基于其北极圈极北的位置，在这里10月末至2月中为极夜，4月中至8月中为极昼。我们到达之时正是它难得的日夜交替时段，此时大雪仍未落幕，而浮冰则慢慢融化，朗伊尔城的天空中漂浮着大量冰晶，整齐地折射着太阳光线，幻日、日晕、闪耀着彩虹色的荚状云，变幻莫测的天象给蓝白色的冰原和宁静的城市增加了丝妩媚。
这个由美国人朗伊尔建于1906年的小城主要以煤炭开采作为经济来源，目前全城只有1800名居民，绝大部分都是采矿工人。采矿业至今仍是朗伊尔城的重要环，就连我们住的旅馆，也取名叫“煤炭工人的小屋”，最初就是给开矿的工人居住的。此外，朗伊尔城还拥有全世界最大的种子库。这里被形象地称为“种子的诺亚方舟”，可存储22.5亿颗种子，旨在保护农作物多样性和应对小行星撞击地球、核战争等灾难。
渺小而坚韧，每一滴血液都在为北极沸腾
我们到达朗伊尔城时，这里最低温度约在一15℃，看数值并没有那么吓人，我在加拿大蒙特利尔待的那半年里，冬季几乎每日都在-20℃。然而这两种冻又有不同，以蒙城为例，冬季人在户外的时间很少，多数时间都在室内和地下城生活，即使要去到室外，狂风暴雪时转角走进临街的咖啡馆就可以躲避寒冷。但在北极，人类就如同裸露在冰天雪地里。离开了市中心后，你就离开了人类聚集地，茫茫冰原只剩下你自己，刺骨的冷意突破厚实的鞋底钻进骨骼里，冷风从四面八方围攻上来，让人无处可逃。即使戴了帽子、围巾和护脸，我的皮肤仍被冻得生疼，呼出的热气变成了冰晶，护脸不会儿就变成了冰布覆盖在脸上，眼皮被泪水冰在了起无法睁开，那是一种哭不出来的绝望感。
尽管气候恶劣，这里却是勇敢的摄影师的天堂，他们把暖宝宝贡献给相机以保持电池的温度，他们踩在裂开的浮冰上为了寻求更好的角度。我遇到一个旅拍全球的德国摄影师，他说他走遍世界各地，但这里让他有了终于回家的感觉。是的，这里神圣而庄严，日出时分白雪覆盖的冰山像戴着头纱般的新娘一样神秘，正午时分又被日光照出了金色绣边，更添华美；山脚下的小屋旁停着积雪的雪地摩托，给这千里冰封增添了一份人气，而路边画着北极熊的警示牌又提醒着自然的残酷。朗伊尔城的常住居民仅有不足3000人，但却生存着超过5000头北极熊，3月正是北极熊觅食的季节，前一天离我们10公里处有熊袭击了帐篷，最终可怜的熊被击毙了。当地的向导警告我们“你们如果要去冰盖的那一端北极熊区域，必须要配枪”这极北之乡的纯白外表下竟然是如此危机四伏，我们的心中多了一份忐忑。突然，身边的摄影师停下脚步，端起相机对准右边，我随着他的镜头看去，雪山上竟然出现了类似彩虹的云彩，好像一个天使的光环，飘在山顶上。我想起了《大话西游》里紫霞仙子的台词“我梦中的白马王子，是一个盖世英雄，有天他会驾着七彩祥云来迎娶我。”原来七彩祥云不是虚构的啊，这么想着，心情顿时轻松了一些。可是没一会儿，神经再次紧绷，我隐约听到周围有悉悉索索的响声传来，我有点害怕，心想着难道我们即将会成为北极熊的果腹之物？拿着长焦镜头对准了声音的发出地，还好还好，那里有两只面相憨厚的驼鹿正在从雪下翻找苔藓。当我的镜头对准它们时，它们也警觉地抬起头停下了嘴上的动作，开始与我对视——原来是把镜头当成了枪口啊。对我们来说，北极熊是威胁；而对这北极所有的动物来说，人类和人类活动才是它们最大的威胁。这么想着，我放下了镜头。
如果说白天的北极是纯净的冰雪世界，夜晚的朗伊尔城更显绚烂。由于高纬度的地域特征，太阳从早到晚都在围着天边打转，原本稍纵即逝的暮光，仿佛可以凝固在这里的地平线上，在足足一个小时里，将冰雪大地覆盖上紫色的金丝绒。同样，即使在午夜，最暗时天边虽不见太阳，但仍有一线天际光——曙光与暮光无缝衔接，始终不谢幕。还有那不期而遇的北极光，更是旅程最具诱惑的吸引。亲眼见到北极光，我深深被陶醉其中，原来极光并不是静止的，而像舞动的旗帜一样在天空中飘扬，原来极光并不只有蓝绿色，它如此多变，像上帝打翻了颜料盒。
北极壮丽秀美，身处其中只觉得人类渺小而又坚韧，对自然敬畏而又呵护。这里的一切很陌生，却如同那位德国摄影师所言，让人产生一种终于回家的感觉。当我坐在机场大巴望着北冰洋的浮冰在缓缓移动时，体会到的就是这种不舍，所谓的回归本源、和谐相处就是这样的状态吧。
在雪花中展开一段“奇幻”之旅
跨出机舱门的那一刹那，狂风给了我一个大大的拥抱，为了迎接更多的“热情”，我赶紧整理了一下全身上下的保暖设备，小心翼翼地走下舷梯。不远处，雪山和冰洋渲染出一种原始的冷酷感，像极了《星际穿越》里主角到达的冰雪大陆。行李传送带上方有一头1：1大小的北极熊摆件安静地趴着，似乎在检查着不速之客带来的大包小包，眼中充满好奇。
机场大巴缓缓地开在雪地道路上，两边的雪山庄严肃穆，雪花如鹅毛般从天而降。天、地、山、海，清纯洁净，容不得一点泥潭。这里已经到达北纬78°，基于其北极圈极北的位置，在这里10月末至2月中为极夜，4月中至8月中为极昼。我们到达之时正是它难得的日夜交替时段，此时大雪仍未落幕，而浮冰则慢慢融化，朗伊尔城的天空中漂浮着大量冰晶，整齐地折射着太阳光线，幻日、日晕、闪耀着彩虹色的荚状云，变幻莫测的天象给蓝白色的冰原和宁静的城市增加了丝妩媚。
这个由美国人朗伊尔建于1906年的小城主要以煤炭开采作为经济来源，目前全城只有1800名居民，绝大部分都是采矿工人。采矿业至今仍是朗伊尔城的重要环，就连我们住的旅馆，也取名叫“煤炭工人的小屋”，最初就是给开矿的工人居住的。此外，朗伊尔城还拥有全世界最大的种子库。这里被形象地称为“种子的诺亚方舟”，可存储22.5亿颗种子，旨在保护农作物多样性和应对小行星撞击地球、核战争等灾难。
渺小而坚韧，每一滴血液都在为北极沸腾
我们到达朗伊尔城时，这里最低温度约在一15℃，看数值并没有那么吓人，我在加拿大蒙特利尔待的那半年里，冬季几乎每日都在-20℃。然而这两种冻又有不同，以蒙城为例，冬季人在户外的时间很少，多数时间都在室内和地下城生活，即使要去到室外，狂风暴雪时转角走进临街的咖啡馆就可以躲避寒冷。但在北极，人类就如同裸露在冰天雪地里。离开了市中心后，你就离开了人类聚集地，茫茫冰原只剩下你自己，刺骨的冷意突破厚实的鞋底钻进骨骼里，冷风从四面八方围攻上来，让人无处可逃。即使戴了帽子、围巾和护脸，我的皮肤仍被冻得生疼，呼出的热气变成了冰晶，护脸不会儿就变成了冰布覆盖在脸上，眼皮被泪水冰在了起无法睁开，那是一种哭不出来的绝望感。
尽管气候恶劣，这里却是勇敢的摄影师的天堂，他们把暖宝宝贡献给相机以保持电池的温度，他们踩在裂开的浮冰上为了寻求更好的角度。我遇到一个旅拍全球的德国摄影师，他说他走遍世界各地，但这里让他有了终于回家的感觉。是的，这里神圣而庄严，日出时分白雪覆盖的冰山像戴着头纱般的新娘一样神秘，正午时分又被日光照出了金色绣边，更添华美；山脚下的小屋旁停着积雪的雪地摩托，给这千里冰封增添了一份人气，而路边画着北极熊的警示牌又提醒着自然的残酷。朗伊尔城的常住居民仅有不足3000人，但却生存着超过5000头北极熊，3月正是北极熊觅食的季节，前一天离我们10公里处有熊袭击了帐篷，最终可怜的熊被击毙了。当地的向导警告我们“你们如果要去冰盖的那一端北极熊区域，必须要配枪”这极北之乡的纯白外表下竟然是如此危机四伏，我们的心中多了一份忐忑。突然，身边的摄影师停下脚步，端起相机对准右边，我随着他的镜头看去，雪山上竟然出现了类似彩虹的云彩，好像一个天使的光环，飘在山顶上。我想起了《大话西游》里紫霞仙子的台词“我梦中的白马王子，是一个盖世英雄，有天他会驾着七彩祥云来迎娶我。”原来七彩祥云不是虚构的啊，这么想着，心情顿时轻松了一些。可是没一会儿，神经再次紧绷，我隐约听到周围有悉悉索索的响声传来，我有点害怕，心想着难道我们即将会成为北极熊的果腹之物？拿着长焦镜头对准了声音的发出地，还好还好，那里有两只面相憨厚的驼鹿正在从雪下翻找苔藓。当我的镜头对准它们时，它们也警觉地抬起头停下了嘴上的动作，开始与我对视——原来是把镜头当成了枪口啊。对我们来说，北极熊是威胁；而对这北极所有的动物来说，人类和人类活动才是它们最大的威胁。这么想着，我放下了镜头。
如果说白天的北极是纯净的冰雪世界，夜晚的朗伊尔城更显绚烂。由于高纬度的地域特征，太阳从早到晚都在围着天边打转，原本稍纵即逝的暮光，仿佛可以凝固在这里的地平线上，在足足一个小时里，将冰雪大地覆盖上紫色的金丝绒。同样，即使在午夜，最暗时天边虽不见太阳，但仍有一线天际光——曙光与暮光无缝衔接，始终不谢幕。还有那不期而遇的北极光，更是旅程最具诱惑的吸引。亲眼见到北极光，我深深被陶醉其中，原来极光并不是静止的，而像舞动的旗帜一样在天空中飘扬，原来极光并不只有蓝绿色，它如此多变，像上帝打翻了颜料盒。
北极壮丽秀美，身处其中只觉得人类渺小而又坚韧，对自然敬畏而又呵护。这里的一切很陌生，却如同那位德国摄影师所言，让人产生一种终于回家的感觉。当我坐在机场大巴望着北冰洋的浮冰在缓缓移动时，体会到的就是这种不舍，所谓的回归本源、和谐相处就是这样的状态吧。