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摆脱了维多利亚风格的循规蹈矩，摒弃了美好时代的奢侈，新艺术风格珠宝，以舶来的新风演绎创新的不对称造型。追求无比贴近真正生物形态的自然造型、蜿蜒的曲线、神秘的主题、自然的曼妙、优雅高贵的女性形象……摩登易逝，风格却永存，历史的浪潮从不会将具有金子般价值的珍贵宝藏卷离时代的舞台。新艺术风格珠宝，不仅以前所未有的新潮风范俘获了当年时代新贵的心，而且至今依然是收藏家们趋之若骛的大热门。
“新艺术”一词源于艺术商人Samuel Bing在巴黎开办的一家画廊“L'Arl Nouveau”（新艺术之家），而后却成为一次伟大的国际艺术运动之名流行30多年之久。新艺术运动活跃于1880-1910年间（即维多利亚女王统治后期到爱德华七世统治时期），是在整个欧洲和美国开展的装饰主义运动，涵盖了艺术设计领域的各个方面，而珠宝艺术是新艺术运动中最具代表性的艺术形式和最强烈的抒发。
17-19世纪的这段时期，欧洲的珠宝艺术徘徊在古典主义与各种复古风潮中。到19世纪中后期，珠宝艺术的发展逐渐成熟，但由于当时工业革命的发生，反而使得珠宝艺术出现暂时停滞与缺乏创新的状况，直至1890年欧洲发生了反对工业化生产、主张恢复手工艺的“新艺术运动”后才有了历史性的改变。
冲破材质与工艺的牢笼
19世纪的西方首饰风格可谓是百花齐放，诞生了诸多闪耀的经典，如维多利亚时期、爱德华时期、装饰艺术时期等形成的风格。新艺术运动时期便是当中一个短暂而迷人的设计时期。
对于首饰设计来说，“新艺术”以前的近代设计运动似乎都没有影响到首饰珠宝设计领域。“新艺术”运动之前的近一个世纪，欧洲的首饰都在古典主义与形形色色的复古风潮中来回飘荡。维多利亚时代后期珠宝批量生产盛行，“新艺术”珠宝设计就属于对于该项潮流的叛逆，其破解了19世纪中旬的时候，英、法在珠宝设计领域陈旧的规则，拓展了一种新的设计理念。它的美学趣味中，隐含着些许世纪末的颓废情调和对手工制作美的不懈追求，它在美学概念上则倾向于唯美主义，体现出精致、典雅的一面。
“新艺术”运动风格使当时的首饰珠宝设计有了戏剧性的转变，并在1900年的巴黎国际展览中达到顶峰。从1900年开始，珠宝的演进发展出三种趋势，也就是新艺术时期珠宝设计三种特色：首先，珠宝造型走向线条柔美、崇尚自然的取向；其次，强调自然风的新艺术时期大胆采用有色宝石与珐琅制作珠宝，尤其是色彩丰富的半宝石（Semiprecious stone）更是得到了该时期珠宝设计师们的青睐；第三，“新艺术”运动还充分调动起手工艺人的自我意识，使他们意识到可以在首饰艺术领域发挥自己的才华，进行创造性的设计和制作。“新艺术”风格珠宝首饰与以往珠宝设计的一大区别是，以往那种“工匠型首饰”转化为新式的“艺术家型首饰”，传统上那种以材质、工艺见长的作品被以艺术性设计取胜的作品所代替。与以往首饰设计中对“材质美”“工艺美”的过度关注不同的是，此时期设计师的作品中，精妙的构思、完美的艺术形式才是衡量作品成功与否的关键。在新艺术时期，钻石、金、银、宝石等昂贵材料在首饰设计中一统天下的局面被打破，珐琅、玻璃及各种半宝石等较为廉价、常见的材料在首饰设计中得到越来越多的运用。
新艺术运动一方面继承了古典艺术中高贵典雅的审美品位，一方面勇敢地迎接了工业制造的新材料。这些如诗如画的造型也刺激了视觉感官，因此新艺术时期的珠宝又被称为“绘画的珠宝”。
“师法自然”的设计题材
如果说以往的珠宝都是在追随艺术思潮的脚步，那么来到新艺术运动时期，珠宝已一跃成为艺术思潮中当之无愧的主角。这个时期的珠宝，主要讲究不完美的极致之美，追求无比贴近真正生物形态的自然造型、蜿蜒的曲线、神秘的主题、自然的曼妙等，因此在设计题材上也有多元变化。
源于大自然的灵感
充满灵性的自然元素备受新艺术大师的偏爱，姿态各异的花草植物、惟妙惟肖的蜜蜂、蜻蜒等昆虫，孔雀、天鹅等美丽鸟类以及蛇、虎甚至略带诡异的蝙蝠等造型，都是备受青睐的创意灵感。如盘绕卷曲的蛇以其动感的体态、发光的鳞片以及原始的象征意义——生命、永恒与性，更加渲染了蛇作为主题珠宝的神秘与神圣，这似乎也暗示着新艺术运动的不羁与革新。而无论是珠宝的形态，还是表面的装饰，都以曲线为主，这也成为新艺术珠宝的典型造型要素，同时也是分辨不同国家风格的标志，如法国主要以线条表现丰富的形态手法，如有波浪长发人物像或海带；英国主要以纵横交错的线条为主，线条造型倾向圆形或三角形等。
女性元素的描绘
在新艺术运动之前，以女性元素作为珠宝艺术主题一直被认为是不得体缺乏品位的，直到新艺术运动的发生，以女人脸庞或胴体为主题珠寶设计才逐渐成为当时的主流。女性的形象不再如维多利亚时代般忸怩、羞怯，而是更加优雅、大方与高贵。新艺术珠宝描绘女性体态的图型大致有三类：一是正、侧面的秀美女性头像；二是半身或全身裸体的曼妙女性体态；三是女人与各种动物组合的诡异造型。这反映了正由传统社会向工业社会转型的特殊历史时期，女性意识正悄然崛起。珠宝艺术家们在设计中广泛地运用女性元素来抒发内心对于男女平等思想的诉求，大胆地将女性的脸庞和胴体与珠宝造型及材质相结合，以表现阴柔而优雅的女性气息、赞叹女性的艺术之美，符合了时代的需求以及新艺术运动回归自然的宗旨。
神话色彩的渲染
浪漫的神话色彩同样是新艺术运动中珠宝艺术的鲜明特征，它源于人们对平淡生活中现实压力的释放以及感官刺激的渴望。珠宝艺术家们用夸张的手法，将植物、动物或女人与风景、季节或虚构的怪兽形象相结合，制成胸针或项坠等。颜色各异的宝石，在珠宝艺术家的手中化为了水中浮游的白天鹅，缠绕舞动的灵蛇，树下静坐思考的裸女等，以逼真的画面诠释或优雅恬美或幽暗颓废的意境，仿佛一部童话剧正在等待拉开帷幕。
先驱们的经典之作 新艺术运动席卷欧洲，在珍贵的15至20年间影响无数艺术家。除大师Lalique之外，也有几位出类拔萃的珠宝设计师。这些新艺术运动的先锋让珠宝设计完全跳出了材料的保守窠臼，第一次让珠宝的艺术装饰价值超越了它的材质价值，唤起了人们对珠宝艺术性和独创性的关注。
雷诺·拉里克（Rene Lalique），法国新艺术运动时期杰出代表人物之一。他以前卫、不同于当世的专业设计及制造手法，创作出眾多不朽杰作，为珠宝世界带来里程碑一般的新艺术革命。他大量运用有色宝石与珐琅等材质，大自然的花乌虫鱼等动植物经常出现在他的设计作品中，无论黄蜂、蜻蜒、蝴蝶、蝙蝠、燕子、雄鸡，还是毒蛇、美人和香草的形象，在他手中都成为璀璨的珍宝。他还强调细腻的金属工艺，改变人们对珠宝的观念，不一定要使用贵重的宝石而是强调设计的理念，珠宝不再像过去只注重宝石本身的价格，提升了设计在珠宝文化上的地位。在经典代表作《蜻蜒美人》中，拉里克将女性形象与蜻蜒相结合，神秘的意境和精湛的技巧令人叹为观止。象牙雕刻的女性人体浮现于蜻蜒的头部，珐琅制成的翅膀晶莹剔透，静谧、淡然的绿色配以小颗钻石的闪烁光辉，将真实的自然和虚幻的意境融为一体。这种充满奇思妙想的设计，树立了新艺术珠宝独特的风格和面貌。
而出身于欧洲艺术珠宝世家的菲利普·沃尔弗斯（Philippe WolFers）非常擅长通过材料的选择，设计及表现形式来展现作品的艺术气质；以古典与现代元素的完美融合凸显设计风格，并在此基础上将珠宝设计艺术发挥到极致。《兰花发饰》就是其代表作，采用了当时非常先进、具有高度技巧性的珐琅上色技术，并配以钻石和红宝石点缀，使发饰看上去宛如冰雕的艺术精品，显得晶莹剔透、华美而清新。
乔治·富凯（Georges Fouquet）也是一位思想前卫的设计师，例如在1900年，他邀请当时籍籍无名的捷克画家阿尔丰斯·穆夏（Alphonse Maria Mucha）重新粉饰其店铺。两人其后携手合作，完成多个重要委托项目，当中包括为Sarah Bernhardt设计的一枚手镯及戒指，作品后来在1987年由佳士得拍出，成交价相当于现今的100万美元，创下新艺术风格珠宝的拍卖纪录，并一直保持至今。
新艺术风格珠宝首饰并非为普通人而设。最初，订制和配戴这些珠宝的女士包括Sarah Bernhardt（1844-1923）等女星、La Belle Otero （1868-1965）等风流名士，以及Countess Grefulhe（1860-1952）等名媛。然而，第一次世界大战后，民众更乐意接受现代发展，服饰、建筑及绘画也采用简单的笔直线条。与此同时，市场出现第一批女士西装，需要配衬更简约的首饰，令新艺术风格设计迅速被淘汰。1964年，Maurice Rheims出版《L’Objet 1900》一书，正式推动新艺术风格复兴。该著作也令广大藏家和古董商对这个被彻底遗忘的艺术运动重燃兴趣。
“新艺术”一词源于艺术商人Samuel Bing在巴黎开办的一家画廊“L'Arl Nouveau”（新艺术之家），而后却成为一次伟大的国际艺术运动之名流行30多年之久。新艺术运动活跃于1880-1910年间（即维多利亚女王统治后期到爱德华七世统治时期），是在整个欧洲和美国开展的装饰主义运动，涵盖了艺术设计领域的各个方面，而珠宝艺术是新艺术运动中最具代表性的艺术形式和最强烈的抒发。
17-19世纪的这段时期，欧洲的珠宝艺术徘徊在古典主义与各种复古风潮中。到19世纪中后期，珠宝艺术的发展逐渐成熟，但由于当时工业革命的发生，反而使得珠宝艺术出现暂时停滞与缺乏创新的状况，直至1890年欧洲发生了反对工业化生产、主张恢复手工艺的“新艺术运动”后才有了历史性的改变。
冲破材质与工艺的牢笼
19世纪的西方首饰风格可谓是百花齐放，诞生了诸多闪耀的经典，如维多利亚时期、爱德华时期、装饰艺术时期等形成的风格。新艺术运动时期便是当中一个短暂而迷人的设计时期。
对于首饰设计来说，“新艺术”以前的近代设计运动似乎都没有影响到首饰珠宝设计领域。“新艺术”运动之前的近一个世纪，欧洲的首饰都在古典主义与形形色色的复古风潮中来回飘荡。维多利亚时代后期珠宝批量生产盛行，“新艺术”珠宝设计就属于对于该项潮流的叛逆，其破解了19世纪中旬的时候，英、法在珠宝设计领域陈旧的规则，拓展了一种新的设计理念。它的美学趣味中，隐含着些许世纪末的颓废情调和对手工制作美的不懈追求，它在美学概念上则倾向于唯美主义，体现出精致、典雅的一面。
“新艺术”运动风格使当时的首饰珠宝设计有了戏剧性的转变，并在1900年的巴黎国际展览中达到顶峰。从1900年开始，珠宝的演进发展出三种趋势，也就是新艺术时期珠宝设计三种特色：首先，珠宝造型走向线条柔美、崇尚自然的取向；其次，强调自然风的新艺术时期大胆采用有色宝石与珐琅制作珠宝，尤其是色彩丰富的半宝石（Semiprecious stone）更是得到了该时期珠宝设计师们的青睐；第三，“新艺术”运动还充分调动起手工艺人的自我意识，使他们意识到可以在首饰艺术领域发挥自己的才华，进行创造性的设计和制作。“新艺术”风格珠宝首饰与以往珠宝设计的一大区别是，以往那种“工匠型首饰”转化为新式的“艺术家型首饰”，传统上那种以材质、工艺见长的作品被以艺术性设计取胜的作品所代替。与以往首饰设计中对“材质美”“工艺美”的过度关注不同的是，此时期设计师的作品中，精妙的构思、完美的艺术形式才是衡量作品成功与否的关键。在新艺术时期，钻石、金、银、宝石等昂贵材料在首饰设计中一统天下的局面被打破，珐琅、玻璃及各种半宝石等较为廉价、常见的材料在首饰设计中得到越来越多的运用。
新艺术运动一方面继承了古典艺术中高贵典雅的审美品位，一方面勇敢地迎接了工业制造的新材料。这些如诗如画的造型也刺激了视觉感官，因此新艺术时期的珠宝又被称为“绘画的珠宝”。
“师法自然”的设计题材
如果说以往的珠宝都是在追随艺术思潮的脚步，那么来到新艺术运动时期，珠宝已一跃成为艺术思潮中当之无愧的主角。这个时期的珠宝，主要讲究不完美的极致之美，追求无比贴近真正生物形态的自然造型、蜿蜒的曲线、神秘的主题、自然的曼妙等，因此在设计题材上也有多元变化。
源于大自然的灵感
充满灵性的自然元素备受新艺术大师的偏爱，姿态各异的花草植物、惟妙惟肖的蜜蜂、蜻蜒等昆虫，孔雀、天鹅等美丽鸟类以及蛇、虎甚至略带诡异的蝙蝠等造型，都是备受青睐的创意灵感。如盘绕卷曲的蛇以其动感的体态、发光的鳞片以及原始的象征意义——生命、永恒与性，更加渲染了蛇作为主题珠宝的神秘与神圣，这似乎也暗示着新艺术运动的不羁与革新。而无论是珠宝的形态，还是表面的装饰，都以曲线为主，这也成为新艺术珠宝的典型造型要素，同时也是分辨不同国家风格的标志，如法国主要以线条表现丰富的形态手法，如有波浪长发人物像或海带；英国主要以纵横交错的线条为主，线条造型倾向圆形或三角形等。
女性元素的描绘
在新艺术运动之前，以女性元素作为珠宝艺术主题一直被认为是不得体缺乏品位的，直到新艺术运动的发生，以女人脸庞或胴体为主题珠寶设计才逐渐成为当时的主流。女性的形象不再如维多利亚时代般忸怩、羞怯，而是更加优雅、大方与高贵。新艺术珠宝描绘女性体态的图型大致有三类：一是正、侧面的秀美女性头像；二是半身或全身裸体的曼妙女性体态；三是女人与各种动物组合的诡异造型。这反映了正由传统社会向工业社会转型的特殊历史时期，女性意识正悄然崛起。珠宝艺术家们在设计中广泛地运用女性元素来抒发内心对于男女平等思想的诉求，大胆地将女性的脸庞和胴体与珠宝造型及材质相结合，以表现阴柔而优雅的女性气息、赞叹女性的艺术之美，符合了时代的需求以及新艺术运动回归自然的宗旨。
神话色彩的渲染
浪漫的神话色彩同样是新艺术运动中珠宝艺术的鲜明特征，它源于人们对平淡生活中现实压力的释放以及感官刺激的渴望。珠宝艺术家们用夸张的手法，将植物、动物或女人与风景、季节或虚构的怪兽形象相结合，制成胸针或项坠等。颜色各异的宝石，在珠宝艺术家的手中化为了水中浮游的白天鹅，缠绕舞动的灵蛇，树下静坐思考的裸女等，以逼真的画面诠释或优雅恬美或幽暗颓废的意境，仿佛一部童话剧正在等待拉开帷幕。
先驱们的经典之作 新艺术运动席卷欧洲，在珍贵的15至20年间影响无数艺术家。除大师Lalique之外，也有几位出类拔萃的珠宝设计师。这些新艺术运动的先锋让珠宝设计完全跳出了材料的保守窠臼，第一次让珠宝的艺术装饰价值超越了它的材质价值，唤起了人们对珠宝艺术性和独创性的关注。
雷诺·拉里克（Rene Lalique），法国新艺术运动时期杰出代表人物之一。他以前卫、不同于当世的专业设计及制造手法，创作出眾多不朽杰作，为珠宝世界带来里程碑一般的新艺术革命。他大量运用有色宝石与珐琅等材质，大自然的花乌虫鱼等动植物经常出现在他的设计作品中，无论黄蜂、蜻蜒、蝴蝶、蝙蝠、燕子、雄鸡，还是毒蛇、美人和香草的形象，在他手中都成为璀璨的珍宝。他还强调细腻的金属工艺，改变人们对珠宝的观念，不一定要使用贵重的宝石而是强调设计的理念，珠宝不再像过去只注重宝石本身的价格，提升了设计在珠宝文化上的地位。在经典代表作《蜻蜒美人》中，拉里克将女性形象与蜻蜒相结合，神秘的意境和精湛的技巧令人叹为观止。象牙雕刻的女性人体浮现于蜻蜒的头部，珐琅制成的翅膀晶莹剔透，静谧、淡然的绿色配以小颗钻石的闪烁光辉，将真实的自然和虚幻的意境融为一体。这种充满奇思妙想的设计，树立了新艺术珠宝独特的风格和面貌。
而出身于欧洲艺术珠宝世家的菲利普·沃尔弗斯（Philippe WolFers）非常擅长通过材料的选择，设计及表现形式来展现作品的艺术气质；以古典与现代元素的完美融合凸显设计风格，并在此基础上将珠宝设计艺术发挥到极致。《兰花发饰》就是其代表作，采用了当时非常先进、具有高度技巧性的珐琅上色技术，并配以钻石和红宝石点缀，使发饰看上去宛如冰雕的艺术精品，显得晶莹剔透、华美而清新。
乔治·富凯（Georges Fouquet）也是一位思想前卫的设计师，例如在1900年，他邀请当时籍籍无名的捷克画家阿尔丰斯·穆夏（Alphonse Maria Mucha）重新粉饰其店铺。两人其后携手合作，完成多个重要委托项目，当中包括为Sarah Bernhardt设计的一枚手镯及戒指，作品后来在1987年由佳士得拍出，成交价相当于现今的100万美元，创下新艺术风格珠宝的拍卖纪录，并一直保持至今。
新艺术风格珠宝首饰并非为普通人而设。最初，订制和配戴这些珠宝的女士包括Sarah Bernhardt（1844-1923）等女星、La Belle Otero （1868-1965）等风流名士，以及Countess Grefulhe（1860-1952）等名媛。然而，第一次世界大战后，民众更乐意接受现代发展，服饰、建筑及绘画也采用简单的笔直线条。与此同时，市场出现第一批女士西装，需要配衬更简约的首饰，令新艺术风格设计迅速被淘汰。1964年，Maurice Rheims出版《L’Objet 1900》一书，正式推动新艺术风格复兴。该著作也令广大藏家和古董商对这个被彻底遗忘的艺术运动重燃兴趣。