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这一代的巴夭族人处于无国籍状态，导致他们至今没有公民权和基本医疗，得不到任何教育，依然静静地沿袭着他们祖辈留下来的、鲜为人知的海洋生活模式，以海为家，四处迁徙，过着不折不扣的海上“游牧”生活，被人们称为“海上吉普赛人”。
水上人家，他们的家就在海上，以舟为宅，我国宋代《太平寰宇记》有“疍户多生于江海，居于舟船，逐水而居”的记载，现在广东、广西、海南省的河流入海港口仍有着疍家人生活，这群被称为“海上吉卜赛人”水上人家，不仅仅在我国，而在东南亚国家仍然都存在着。
槟城：姓氏桥平常的生活
在槟城的第二天，朋友吴子奇带我参观了名英祠后，问我，去过姓氏桥（Clan Jetties）没？开始我还以为是一座以姓氏命名的桥，不知这有什么好看的。既来了就多走走吧，用随便逛逛的心态探访的。
到了之后，我才知道这并不是指一座单独的桥，而是很多水上的棚屋用桥的总称。这与我国水上人家疍家人的水上屋一样的，住家的房屋都搭盖在海上，底部用桩柱支撑，并用木板铺设成桥梁作为村里的街道，与陆地相连。
据说，姓氏桥原本为八座桥（陈、林、周、王、李、杨、郭、平安、杂姓）后来被拆除的有平安桥，姓郭桥，姓宛桥。按槟城一些官方网络资料介绍，英国人在附近起了四个渡头，就被四个先到的姓氏族群占了，从事接货、卸货工作。后来，中国南下的人越来越多，于是其他姓氏也纷纷在海边搭起木屋并延伸海面，形成了今日的姓氏桥。
我们最先来到的是姓周桥。最大的姓周桥长度达500米，有79户人家。槟城下午四点的阳光还是灿烂的，游客并不多，人们在木板拼路的小巷中穿梭，木船在微微泛着深蓝色阴影的水面上摇曳。进入桥（村）口，先要遇到华丽装饰的“朝元宫”，镇守的石狮也被涂上亮丽的粉绿两色。周桥的牌子被做成霓虹灯，一闪一闪的亮着。
在姓周桥只见棚屋门对门，家家户户门上都贴着对联，或者供奉着神龛，路口有神庙。传统在这里就是这样一代一代传承着，而在中国，除了过春节这种情景都已难寻觅了。周桥主路旁边又生出分叉路，接通到另一个平行的巷子。200多年的生生不息，屋檐密密重重，令人叹为观止。走到桥的尽头，豁然开朗，远处是被拆掉的姓王桥建起来的北海渡口。
走出周桥，顺便拜访了隔壁的姓林桥和姓杨桥。
在我们经过姓杨桥时，坐在街边几位老者，可能是听到了我们乡音，于是也主动用海南话与我们打招呼，当知道我们前往杂姓桥时，还主动要作我们的导游，他也姓杨，他是海南人，生活并不是很好，已好多年没有回家乡了，他乡遇乡音显然亲切。
我们走在姓氏桥深处，在巷子两旁的屋子外面，有很干净的长椅。也有从自家摆出小小的摊位，贩卖一些冰箱贴，明信片之类的纪念品。我在一家人的摊位下买了几个冰箱贴做纪念，同时，跟这家主人聊了起来，这是位年青的妈妈，孩子在她旁边自由自在的玩耍着。她说，她们家来自福建，到她这一代已是第五代了。
看着她们平常悠闲自得的生活，我不禁想起了由李心洁与阿牛主演的马来西亚电影《初恋红豆冰》中部分镜头，原来电影表现的是这里自然而然的生活。在槟榔屿这样一个包容的城市里，一面是林立的现代高楼，一面却是历尽沧桑变迁的渔村，这些又似乎显得很和谐……
我们离开时已是黄昏时分，落日渐渐把海上的棚屋和远方的北海镀上金色。
仙本娜：探访海上巴夭族
最早了解马来西亚的巴夭族人，是看到2011年一期《文明》杂志中的文章《海巴夭人——即将消失的“海上牧民”》，那散落在海中的高脚屋，那清澈透底的海水，那色彩斑斓的海底珊瑚，那无拘无束天真无邪的儿童表情……一直就这样让我魂牵梦绕。
2012年有机会去沙巴，终于让我这个梦得以成真。仙本那原本只是马来西亚一座小渔村，在巴夭语和马来语中Semporna字面意思为‘完美的’。仙本那和它的附属海岛就像是一个现实世界中的梦境之岛，因诗丹巴潜水天堂，仙本娜也逐渐被摄影人所发现，成了世界各地摄影人的摄影天堂。
2012年6月，我从吉隆坡直飞亚庇，一出机场就看到朋友阿康举着牌子接我。第二天，我们从亚庇乘车前往。初到仙本娜，我并不觉得这个小小的岛屿与海南岛有什么两样，可是当我到它周围的小岛时，惊呆了，随处可见的风景让人兴奋不已：阳光下，碧海蓝天，大海犹如成了一张大幕布，白云朵朵，从上面徐徐飘过，透明的蓝色的幕布下是色彩斑斓的珊瑚，贝壳、热带鱼、石花等随处可见，在海水里轻轻晃动，若隐若现。岸上洁白的沙滩，椰林树干粗壮、笔直，直冲云霄，婀娜多姿、疏密有致……
阿康为我租了一艘船，带我到了一个名叫Pulau Sibvan的小岛，这个小岛上同样长满了椰树。而在这里，看到的不仅仅是令人赞叹的风光，还有人与自然的和谐。海上巴夭人和他们的高脚屋。
海上巴夭族人，是马来西亚一个极为特殊的民族，很多媒体都这么描述：他们大部分在陆地上没有房子，要么漂泊在船上，要么暂时居住在简陋的高脚屋上，捕鱼是唯一生存方式，偶尔上岸也只是为了卖海产品，换回基本的日用品。他们中的大部分人虽然在马来西亚出生，却没有马来西亚公民身份。有的是菲律宾难民的后裔，有的则由于历史原因无法考证身份来源，因而这一代的巴夭族人处于无国籍状态，他们至今没有公民权和基本医疗，得不到任何教育，静静地沿袭着他们祖辈留下来的、鲜为人知的海洋生活模式，以海为家，四处迁徙，过着不折不扣的海上“游牧”生活，被人们称为“海上吉普赛人”。
在这里遇到的每一个人，无论大人还是小孩，脸上所表现出来的都是平和、满足、纯真和快乐。女人们都抹当地土法泡制的“防晒霜”，白白的脸，总是给你一个很友好的微笑。巴夭族人普遍都是回教徒，并奉行回教的传统习俗与教义。
高脚屋、独木舟、嬉戏的儿童、劳作的大人、袅袅炊烟……配上绝佳的自然环境，一幅幅生动异常、人与环境浑然一体的原生态画面美轮美奂，令人目不暇接。我不停地按着快门，无法取舍眼前每一幅美景。对于我们善意的“闯入”，面对镜头，他们并没有躲闪，全都显得那么友善、好客，不索回报。
时间已过去一年多，每每回想，依然觉得自己陶醉在仙本娜那美妙的时光中。
水上人家，他们的家就在海上，以舟为宅，我国宋代《太平寰宇记》有“疍户多生于江海，居于舟船，逐水而居”的记载，现在广东、广西、海南省的河流入海港口仍有着疍家人生活，这群被称为“海上吉卜赛人”水上人家，不仅仅在我国，而在东南亚国家仍然都存在着。
槟城：姓氏桥平常的生活
在槟城的第二天，朋友吴子奇带我参观了名英祠后，问我，去过姓氏桥（Clan Jetties）没？开始我还以为是一座以姓氏命名的桥，不知这有什么好看的。既来了就多走走吧，用随便逛逛的心态探访的。
到了之后，我才知道这并不是指一座单独的桥，而是很多水上的棚屋用桥的总称。这与我国水上人家疍家人的水上屋一样的，住家的房屋都搭盖在海上，底部用桩柱支撑，并用木板铺设成桥梁作为村里的街道，与陆地相连。
据说，姓氏桥原本为八座桥（陈、林、周、王、李、杨、郭、平安、杂姓）后来被拆除的有平安桥，姓郭桥，姓宛桥。按槟城一些官方网络资料介绍，英国人在附近起了四个渡头，就被四个先到的姓氏族群占了，从事接货、卸货工作。后来，中国南下的人越来越多，于是其他姓氏也纷纷在海边搭起木屋并延伸海面，形成了今日的姓氏桥。
我们最先来到的是姓周桥。最大的姓周桥长度达500米，有79户人家。槟城下午四点的阳光还是灿烂的，游客并不多，人们在木板拼路的小巷中穿梭，木船在微微泛着深蓝色阴影的水面上摇曳。进入桥（村）口，先要遇到华丽装饰的“朝元宫”，镇守的石狮也被涂上亮丽的粉绿两色。周桥的牌子被做成霓虹灯，一闪一闪的亮着。
在姓周桥只见棚屋门对门，家家户户门上都贴着对联，或者供奉着神龛，路口有神庙。传统在这里就是这样一代一代传承着，而在中国，除了过春节这种情景都已难寻觅了。周桥主路旁边又生出分叉路，接通到另一个平行的巷子。200多年的生生不息，屋檐密密重重，令人叹为观止。走到桥的尽头，豁然开朗，远处是被拆掉的姓王桥建起来的北海渡口。
走出周桥，顺便拜访了隔壁的姓林桥和姓杨桥。
在我们经过姓杨桥时，坐在街边几位老者，可能是听到了我们乡音，于是也主动用海南话与我们打招呼，当知道我们前往杂姓桥时，还主动要作我们的导游，他也姓杨，他是海南人，生活并不是很好，已好多年没有回家乡了，他乡遇乡音显然亲切。
我们走在姓氏桥深处，在巷子两旁的屋子外面，有很干净的长椅。也有从自家摆出小小的摊位，贩卖一些冰箱贴，明信片之类的纪念品。我在一家人的摊位下买了几个冰箱贴做纪念，同时，跟这家主人聊了起来，这是位年青的妈妈，孩子在她旁边自由自在的玩耍着。她说，她们家来自福建，到她这一代已是第五代了。
看着她们平常悠闲自得的生活，我不禁想起了由李心洁与阿牛主演的马来西亚电影《初恋红豆冰》中部分镜头，原来电影表现的是这里自然而然的生活。在槟榔屿这样一个包容的城市里，一面是林立的现代高楼，一面却是历尽沧桑变迁的渔村，这些又似乎显得很和谐……
我们离开时已是黄昏时分，落日渐渐把海上的棚屋和远方的北海镀上金色。
仙本娜：探访海上巴夭族
最早了解马来西亚的巴夭族人，是看到2011年一期《文明》杂志中的文章《海巴夭人——即将消失的“海上牧民”》，那散落在海中的高脚屋，那清澈透底的海水，那色彩斑斓的海底珊瑚，那无拘无束天真无邪的儿童表情……一直就这样让我魂牵梦绕。
2012年有机会去沙巴，终于让我这个梦得以成真。仙本那原本只是马来西亚一座小渔村，在巴夭语和马来语中Semporna字面意思为‘完美的’。仙本那和它的附属海岛就像是一个现实世界中的梦境之岛，因诗丹巴潜水天堂，仙本娜也逐渐被摄影人所发现，成了世界各地摄影人的摄影天堂。
2012年6月，我从吉隆坡直飞亚庇，一出机场就看到朋友阿康举着牌子接我。第二天，我们从亚庇乘车前往。初到仙本娜，我并不觉得这个小小的岛屿与海南岛有什么两样，可是当我到它周围的小岛时，惊呆了，随处可见的风景让人兴奋不已：阳光下，碧海蓝天，大海犹如成了一张大幕布，白云朵朵，从上面徐徐飘过，透明的蓝色的幕布下是色彩斑斓的珊瑚，贝壳、热带鱼、石花等随处可见，在海水里轻轻晃动，若隐若现。岸上洁白的沙滩，椰林树干粗壮、笔直，直冲云霄，婀娜多姿、疏密有致……
阿康为我租了一艘船，带我到了一个名叫Pulau Sibvan的小岛，这个小岛上同样长满了椰树。而在这里，看到的不仅仅是令人赞叹的风光，还有人与自然的和谐。海上巴夭人和他们的高脚屋。
海上巴夭族人，是马来西亚一个极为特殊的民族，很多媒体都这么描述：他们大部分在陆地上没有房子，要么漂泊在船上，要么暂时居住在简陋的高脚屋上，捕鱼是唯一生存方式，偶尔上岸也只是为了卖海产品，换回基本的日用品。他们中的大部分人虽然在马来西亚出生，却没有马来西亚公民身份。有的是菲律宾难民的后裔，有的则由于历史原因无法考证身份来源，因而这一代的巴夭族人处于无国籍状态，他们至今没有公民权和基本医疗，得不到任何教育，静静地沿袭着他们祖辈留下来的、鲜为人知的海洋生活模式，以海为家，四处迁徙，过着不折不扣的海上“游牧”生活，被人们称为“海上吉普赛人”。
在这里遇到的每一个人，无论大人还是小孩，脸上所表现出来的都是平和、满足、纯真和快乐。女人们都抹当地土法泡制的“防晒霜”，白白的脸，总是给你一个很友好的微笑。巴夭族人普遍都是回教徒，并奉行回教的传统习俗与教义。
高脚屋、独木舟、嬉戏的儿童、劳作的大人、袅袅炊烟……配上绝佳的自然环境，一幅幅生动异常、人与环境浑然一体的原生态画面美轮美奂，令人目不暇接。我不停地按着快门，无法取舍眼前每一幅美景。对于我们善意的“闯入”，面对镜头，他们并没有躲闪，全都显得那么友善、好客，不索回报。
时间已过去一年多，每每回想，依然觉得自己陶醉在仙本娜那美妙的时光中。